Wugproject

L’itinérance, ça marche aussi en France !

2011-11-17T10:17:00.000-08:00

Un des grands apprentissages de mes 6 mois de réflexions itinérantes en amérique du sud peut se résumer ainsi: si c’est cool là-bas, pourquoi ça ne le serait pas aussi chez moi ?

Et je sais que je ne suis pas le seul des voyageurs au long cours à vouloir, une fois l’heure du retour arrivée, redécouvrir son pays « à la manière » itinérante. La lointaine expédition, loin de ses repères et de ses habitudes, permet de se forger un nouveau regard. L’inconnu permet d’aborder un lieu, une ville, un paysage, une rencontre avec une nouvelle recette. Et une fois rentré, l’envie est grande de l’appliquer chez soi.

Aujourd’hui, revenu depuis un an, je valide la recette.

Si d’un côté on perd les aspects découverte de l’inconnu et rencontre d’une nouvelle culture, on gagne de l’autre la possibilité de tisser un lien affectif avec un endroit prêt de chez soi et où l’on peut revenir facilement.

Le coté inconnu total du voyage au long cours – ne pas savoir ou et avec qui on sera dans 2 jours comme dans 3 mois– était sans doute celui qui me dérangeait le plus. Au regard des petits voyages en itinérance –de 2 jours à 3 semaines- faits depuis dans les Alpes et en France, je pense que c’était principalement parce que cela m’empêchait de créer une relation affective avec un endroit précis. Pouvoir se rêver dans un endroit que l’on connait et apprécie est pour moi le plus grand des plaisirs.

De retour de 3 jours d’autonomie à vélo dans le vercors avec hugo et malou, j’ai traversé le massif avec un énorme sourire. Je gagne sur les deux tableaux : je peux m’imaginer 1000 fois passer dans les endroits que j’aime et je sais que je pourrais découvrir des endroits fabuleux et y revenir.

Je me souviens encore du moment où je suis revenu à Samoëns, après plus d’un an sans y être allé. C’était un retour aux sources chargé en émotion. Arriver au cirque du fer à cheval par la tête des ottans, après 5 jours de rando avec malou et zez, dans « mon » massif, sur « mes » chemins était des plus intenses. On redécouvre différemment ce que l’on a rêvé et imaginé pendant des heures. Magique.

Et les 2 jours passés en haut dans le massif du Mont-Blanc avec Henri, marqués par une belle course et un bivouac à 3500 mètres ! Je ne l’aurais jamais fait sans l’expérience de l’Amérique du sud.

Bref, la dimension affective du voyage est pour moi très importante. Je voyage d’abord pour me retrouver dans un paysage magnifique et en être l’acteur, moins pour découvrir de nouvelles cultures ou faire des rencontres improbables.

La recette s’applique donc pour moi dans le bon sens. Et tant mieux. La vie avançant, je bosse (le fist) et il est évidemment plus pratique d’avoir envie de voyager autour de chez soi qu’à l’autre bout du monde.

Mon Photo-Reportage pour le concours Paris Match 2011

2011-04-02T02:28:00.000-07:00

La Turquie loin des villes

A l'automne 2010, je décide de rejoindre l'Iran depuis la France à vélo. Cette aventure m’amènera à traverser les campagnes turques pendant 3 mois et en ressortir ébloui par la personnalité des gens et la beauté de la route.
Le voyage à vélo est une sorte de vagabondage en autonomie totale durant lequel on se laisse porter par les rencontres et par la simplicité de la vie loin des villes. En Turquie, pays de contrastes, entre modernité surprenante et passé chargé de tradition, voyager de village en village m'ouvre les portes d'un autre monde. D'ailleurs, le capital sympathie suscité par un cyclotouriste me permettra de passer de très nombreuses soirées en compagnie de Turcs et de Kurdes et de côtoyer leur diversité.
Comme 75% de la population turque est urbaine, les campagnes sont peu habitées, ce qui leur permet de conserver une authenticité touchante en plus de gigantesques étendues sauvages !
Il faut ajouter aux rencontres les dimensions Nature et Culture de la Turquie, qui par sa taille, comme par sa situation entre deux mondes, et par son histoire, offre une variété incroyable de paysages, de monuments et de connaissances.
Mais cette aventure constitue aussi un combat contre les éléments : les pluies d'octobre dans le nord-ouest pendant lesquelles je reste trempé jusqu'aux os, le froid sibérien de l'est kurde où je dors dehors, sous ma tente, par -25C°, et encore les cols sans fin que je dois franchir avec les 50 kilos de ma maison sur roue... Mais le spectacle et la sensation de vaincre l'impossible sont de taille.
J'espère revenir maintenant avec une petite histoire des campagnes turques que j'ai immortalisées avec ma sensibilité envers ce monde que j'ai appris à connaître et à aimer.

L'automne approche

Cette route non loin de Senirkent, au nord d'Isparta, donne une idée des étendues sauvages des hauts-plateaux du centre de la Turquie. Les parcourir seul à vélo est un plongeon dans la nature et ses couleurs. Les axes secondaires comme celui-ci sont très peu empruntés et parfois on peut approcher une vraie sensation d'isolement avec la nature. C'est cela qui me pousse à voyager.

Les Tisseuses de Yalakdere

Au nord du lac Iznik, en traversant un petit village, j'aperçois au travers d'une fenêtre plusieurs femmes s'affairant sur des métiers à tisser. Ma curiosité qui me pousse à sonner à la porte fut récompensée par un accueil chaleureux. Ici, on tisse de la même façon qu'il y a 200 ans les tapis de soie. Les femmes travaillent à deux ou toutes seules sur des tapis qui représentent jusqu'à 2 ans de travail et sont vendu par les hommes du village jusqu'à 10.000 euros.

Aysun Erdogan

En partageant leur intimité dans la petite salle de tissage, je sympathise avec Aysun qui m'explique les gestes et me fait même essayer quelques points. Après le nœud de soie sur les fils directeurs, et une fois la rangée complétée, les points sont tassés à l'aide d'un rabot puis les fils sont coupés à ras. Ici, les femmes sont entre elles et je ressens une ambiance clairement plus détendue et prête à rire que lorsque les maris sont là. Dans les campagnes, encore très traditionnelles, les hommes ont encore un rôle de chef de famille.

Acigöl

L'avantage du vélo et des petites routes est aussi de tomber sur des surprises incroyables qui ne figurent dans aucun guide. En longeant ce lac, je m’interrogeais sur sa surface d'huile et ses reflets étranges. Ce n'est qu'en m'approchant plus près que je me rends compte qu'il s'agit d'un lac salé. Il est impossible de décrire l’excitation que je ressents en plantant ma tente au beau milieu de cette étendue sans fin pour une nuit littéralement loin de tout.

Ramazan et le thé

Impossible de raconter les campagnes turques sans parler de la tradition du thé. Il est tout à fait courant de se faire inviter 5 ou 6 fois par jour à boire le thé... si ce n'est plus. Les gens me hélaient à mon passage aux cris de "çaï" pour que je m'arrête et leur fasse un peu part de mon expérience. La vie rurale tourne littéralement autour des Çay bahçesi (Jardins de thé) où l'on se rencontre et joue aux cartes, où l'on s'occupe pendant la journée des personnes âgées, et où l'on vient aux nouvelles.

Non loin de Dursunbey, Ramazan m'arrête et m'offre thé et petit biscuit et accepte de se faire photographier après que je lui aie raconté un peu mon aventure.

Les sources de Pamukkale

L'un des sites les plus connus dans le centre de la Turquie est la source thermale de Pamukkale, "Chateau de Coton" en turc. Au milieu de montagnes arides et rouges, ces coussins de calcaire formant un dédale de piscines d'eau chaude sont un spectacle inouï. Les Grecs avaient d'ailleurs été séduits bien avant nous et au sommet des sources s'élèvent encore les ruines de la cité de Hiérapolis. Mélange étonnant. Cependant, étant habitué au calme et aux petit villages, l'exploitation touristique me gâche en partie la beauté et la magie du paysage.

Le calme des forêts

Contrairement à l'idée que l'on se fait de la Turquie, il est possible de traverser de gigantesques forêts pendant parfois plus de 250 km. Il est alors très facile de planter sa tente dans une zone totalement isolée et de faire l'expérience du calme absolu pendant quelques jours. Bien sûr la logistique des réserves d'eau et de nourriture doit être pensée un peu en avance.

Samim Chakal

Je n'aurais jamais imaginé vivre une telle expérience en traversant le petit village de Baltaköy. En plus de m'inviter à prendre le thé, Samin Chacal me propose de planter ma tente dans son jardin et de partager son quotidien. Je m'immisce ainsi dans la vie des quelques habitants de Baltaköy. Entre les parties de cartes au Çay bahçesi, le pâturage des troupeaux, les dîners avec les familles du village ou la cueillette des oranges, sans oublier les régulières prières à la mosquée, ma fascination pour ces gens simples ne fait que croître. Heureusement, les quelques soirées de solitude passées sur des listes de vocabulaire turc facilitent les échanges.
Samim est coiffeur-barbier et passe ses journées à siroter le thé en attendant que des hommes du village l'appellent sur son téléphone portable à n'importe quelle heure pour demander ses services.

Le grand froid

A l'est de la Turquie, près de l'Arménie et de l'Iran, il n'est pas rare d'avoir à franchir des cols autour de 3 000 m. Bien évidemment, les routes et les grandes étendues sont recouvertes de plusieurs mètres de neige pendant au moins 3 mois de l'année. Il me faut alors affronter toutes les difficultés liées au froid et à la neige. Il fait environ -25 C° quand je dors sous tente et certaines routes ne sont même pas déblayées. En plus de ce nouvel environnement, me voilà maintenant en zone Kurde, une nouvelle culture à découvrir et des gens tout aussi passionnants et chaleureux malgré les tensions clairement palpables avec l'armée turque.

En longeant le mont Ararat

C'est ce genre de paysage qui m'offre mes plus grandes récompenses. Lorsque je me retrouve face à ces montagnes, toutes les peines, le froid et le vent sont oubliés instantanément. Un peu plus loin sur ma route, je longerai le mont Ararat, qui me verra passer la frontière avec l'Iran du haut de ses 5 137 m. La Turquie fut une aventure inoubliable et je me promets de revenir arpenter ses routes de campagne encore et encore.

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En espérant que ce reportage synthétisant ma traversée turque vous plait et que vous voterez pour moi lors de la phase de vote pour le Grand prix du public !

WUG 2011

2011-03-07T23:51:00.000-08:00

Petit voyage en quelques chiffres

2011-02-24T01:20:00.001-08:00

Il est encore trop tôt pour faire un bilan, mais un petit décompte ne ferait pas de mal :

- 403 jours

- 17 pays

- 63 jumps

- 376 heures de bus ou d'avion

- 6672 km à vélo et 1235km à pied

- 247 nuits sous tente

- 12 compagnons de voyage

- 6345m au plus haut, et -410m au plus bas

- 7400 euros

- 10683 photos prises, dont 243 sont correctes et 13 bonnes

- 192 articles postés pour 8234 fautes d'orthographe

- 74 bouquins lus

- 3 guardaparque en colère, à Iguaçu, Peninsula Valdes et au Sud Lipez

- 1 cicatrice en forme de fourchette

- 3 nouvelles langues (espagnol, turque, arabe)

- 34 aventures, étapes ou sommets en Amérique du Sud

- 8 crevaisons, 2 pneus et 1 chaîne entre la France et l'Iran

- 32 frontières passées pour à peu près le double de tampons sur mon passeport et 2 franchies illégalement

- 11 ou 12 israéliens qui ne m'aiment pas

- 2 présidents approchés de très près (Morales et Chavez)

- 27 cm de cheveux et 6 cm de barbe

- 34 douches

- 2 fois malade

- 1 brosse à dents

- 0 problème

Le temps du Retour

2011-02-23T02:33:00.000-08:00

Ce matin, je sors de ma tente non loin de Salmas en Iran. Il fait une fois de plus très froid. Puis, en sortant pisser car le froid malheureusement donne terriblement envie de pisser... je contemple les sommets enneigés au nord. Splendides montagnes qui ont l'air infranchissables surtout lorsqu'on sait que l'hiver est sur le point d'arriver : l'Arménie. Une idée me revient... le retour. A quoi bon passer un mois de plus si la difficulté du voyage me gâche le plaisir de la route. Soudainement, je me décide : "Mon cher Milou on rentre à Moulinsard ". Sauf que pour moi, Moulinsard c'est pas en Belgique et Milou, c'est Charles Ernest, ma bicyclette.

Assez bizarrement, je prends la chose sans trop de gravité, je me dis juste que maintenant, on rentre à la maison, comme si j'avais fini un jogging. Après tout il commençait à être temps et puis j'ai de nombreuses perspectives réjouissantes qui m'attendent en France, je ne compte pas me trouver un boulot immédiatement mais plutôt prendre le temps de faire les choses, voir les gens.

Toujours est-il que lorsque j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas. Quelques heures plus tard, me voilà à Urumyeh, non loin de la frontière turque, puis bus, camionnette et mini-bus vers Van entre les tirs croisés du PKK et de l'armée turque. Toujours le même jour je me dégote un bus de nuit vers Ankara d'où j’enchaîne sur un autre bus express vers Istanbul. A ce moment-là, chose incroyable, ce dernier bus est muni d'écran personnel avec films au choix, distribution de boissons à volonté et... Wifi. J'en profite donc à mon grand étonnement pour réserver un billet d'avion à un très bon prix pour le lendemain matin. Arrivé à Istanbul, je me pointe à mon Hostel habituel où l'on me reconnait. Petite nuit dans un vrai lit et bim avion vers Paris CDG... Bientôt dans votre kiosque un numéro spécial WUG: "Comment fuir l'Iran en 52 heures pour 145 euros."

JE SUIS EN FRANCE, JE SUIS DE RETOUR.

Premiers pas en Iran

2011-02-18T10:00:00.000-08:00

Quelque 40 km après Dogubayazi où nous avons séjourné 2 jours, se trouve la frontière iranienne, toujours au pied du mont Ararat.

Il faut savoir qu'en Iran, le système bancaire international n'est pas présent et il faut passer la frontière avec suffisamment de sous en liquide pour tenir la durée que l'ont veut. Les devises acceptées pour le change sont seulement le Dollar et l'Euro. C'est pourquoi dès le passage des formalités de sortie turques nous sommes assaillis par des changeurs ambulants. Les négociations sont dures mais nous finissons par nous entendre sur un taux et récupérer quelque 15 millions de Rails avec des gentils Khomeyni barbus dessinés dessus.

Les formalités iraniennes se font sans trop de tension et les gens sont plutôt sympa. Je dois malgré tout déposer à nouveau mes empreintes alors que les Suisses en sont exempts. Ça y est, nous y voilà. La ville de Maku est dans la zone la plus au nord de l'Iran et les montagnes sont partout.

Nous comptons maintenant rejoindre Tabriz un peu plus au sud puis Marc et Myriam prendront un bus vers Téhéran tandis que moi je tracerai vers le petit bout d'Arménie plus au nord... vers les grosses montagnes.

Les quatre jours qu'il nous faudra pour rejoindre Salmas seront splendides encore une fois au niveau paysage mais y a pas à dire, le froid rend tout compliqué. Le soir, dès que la nuit tombe, nous nous retrouvons tous les trois dans la grande tente d’expédition pour cuisiner et maintenir une température autour de 5 C°. Il faut reconnaître qu'en franchissant la frontière nous gagnons 1h30 de soleil tous les soirs, vu le décalage horaire. Je pars ensuite me coucher dans ma tente où je développe de nombreux stratagèmes pour ne pas descendre trop en-dessous de 0 C°. Je reconnais que les nuits sont dures mais la splendeur du paysage nous permet de nous accrocher.

WUG sur la banquise

2011-02-09T05:02:00.000-08:00

Comme prévu, je me suis donc lancé à l’assaut de l'Iran avec Marc et Myriam. Il n'y a entre la Turquie et l'Iran que des frontières routières, dont une se trouve au pied du mont Ararat. Ça a donc pas été long de choisir laquelle nous allions viser...d'autant plus qu'il y a en chemin un petit col pas piqué des hannetons à 2644m et que le -10C° et la neige de Van ne nous impressionnaient pas plus que ça. Bon en vrai, nous étions morts de trouille et envisagions chacune des possibilités 20 fois dans notre tête et nos discussions.

Après trois jours à Van, nous disposions donc d'une fenêtre météo de quelques jours et étions prêts à affronter cette mini-Sibérie. Seules les photos peuvent décrire ces étendues blanches coiffées de sommets lointains.

Notre première journée se déroule sans encombres et nous plonge tout les trois dans un rêve de gamin. Le froid est supportable si on ne s'arrête pas trop longtemps et les bords du lac Van restent plutôt plats. Nous dormirons sur les tapis de la petite mosquée d'une station service avec vue sur le lac et thé à volonté. L'hospitalité kurde commence à faire ses preuves. Même topo pour le lendemain, même si la température commence à descendre. Nous prenons une chambre d’hôtel à Caldiran pour bien se reposer et se préparer. Température extérieure au coucher du soleil: - 6C°...ça devrait aller.

Enfin le jour J, et nous avons tout les trois les mêmes sensations que lors d'un départ pour un sommet. Chacun enfile consciencieusement ses couches de vêtements, prépare les petites barres de sucre à dégainer dans les moments de faiblesse, et ajuste le moindre petit boulon de la bicyclette. Dès les premiers 100m, nous comprenons que le froid sera redoutable. Ma barbe gèle et mes pieds arrêtent d'attester mon système nerveux de leur existence... mais s'étend devant nous une gigantesque banquise, véritable amphétamine psychologique. Après avoir longé un grand lac gelé, la montée commence. Nous faisons des pauses régulière pour réchauffer les pieds et s'émerveiller de ce décor unique. Plus nous montons, plus nous ressentons le vent qui vient du col, la température baisse et le souffle devient dur à aller chercher...mais nous avançons à notre petit rythme.

Après 3h de lutte, le panneau nous annonce l'arrivée au col. Les félicitations et cris de joie entrecoupent notre course pour faire quelques photos et ingurgiter un peu de nourriture avant de se transformer en glaçon. Sous nous, une gigantesque étendue blanche pleine de relief que nous venons de vaincre...et de l'autre coté, la descente.

Nous faisons maintenant face au deuxième problème technique: sous-vêtements trempés par l'effort que le vent de la descente transforme en glaçon. Mes pieds font souffrir mais la dégringolade euphorisante vers le mont Ararat et un pic-nic en températures moins hostiles me font avancer. C'est grandiose : le volcan de 5137m s'élève seul et majestueux devant nous et nous suit du regard pendant les 35kms qui nous amène au village de Dogubeyazit. Nous restons deux jours au pied de ce roi des volcans avant de franchir la frontière iranienne.

Ici à Van....

2011-02-05T06:27:00.000-08:00

Finalement je vais tenter cette fameuse traversée au pied du Mt Ararat (5 167m) pour aller vers l'Iran. J'ai bien hésité, mais c'est plus fort que moi, l'appel de la route est décidément irrésistible. Cette fois-ci, je tenterai l'aventure avec Myriam et Marc, un nouveau couple de cyclistes suisses que j'ai rencontré à Deir Marmusa.
Pendant les quelques jours à Van, nous tentons de nous préparer pour attaquer l'aventure du mieux que l'on peut... mais cette fois-ci nos chances de succès sont assez faibles à la vue des conditions météo et il est fort probable que nous prenions finalement un bus...
Advienne que pourra et je raconte tout ça dès que possible !

Derniers clichés syriens

2011-02-03T02:37:00.000-08:00

Du sable et du plat

2011-02-02T01:14:00.000-08:00

Une fois Tadmore dépassé, le désert est encore plus désert. Beaucoup moins de voitures sur les routes et moins de bédouins pour me fournir de l'eau.
L'eau, ça devient justement mon problème quand elle commence à tomber du ciel ! Le 4ème jour commence donc par un Ougo tout penaud dans sa tente, à attendre que ça s'arrête. Mais évidemment, je n'ai pas assez d'eau avec moi pour tenir toute la journée. Je me mets donc brillamment en quête de récolter l'eau de pluie avec mes diverses casseroles... ce qui au final me donnera suffisamment de répit pour attendre la fin des précipitations, qui malgré tout ne se précipitent pas pour s'arrêter.

La suite de la route est faite de fantastiques rencontres avec des bédouins qui me nourrissent et me montrent joyeusement leurs habitations. Je prends même quelques portraits des moins réticents.
Progressivement, le désert devient de plus en plus plat et de plus en plus touffu. Le dernier soir, je décide d'aller dormir entre les broussailles, non loin de patûrantes chèvres.

Après un ravissant coucher de soleil et un mauvais dîner... la nuit tombe et... un gros orage pointe le bout de ses éclairs ! Je sais que sous la tente, les bruits sont amplifiés et tout paraît plus impressionnant, mais là, c'est carrément le son et lumières. Ça pète de partout et j'ai l'impression d'être en plein jour avec le tonnerre, qui va jusqu'à couvrir le live de Johnny Halliday que je me suis mis pleine puissance dans les oreilles. A partir de là, je peux vous dire que ça gamberge et que je ne tarde pas à être terrifié. En fait, ma tente est le point culminant des alentours et les paratonnerres du coin sont aussi fréquents que les baobabs du désert. Idée lumineuse : je me précipite hors de la tente et je me mets à courir tout nu en agitant les bras... Haaa non ! ça c'était le plan B. Le plan A c'est de prendre ma bicyclette, de l'éloigner d'une vingtaine de mètres et d'espérer que c'est elle qui prendra... faible, mais c'est tout ce que j'ai. Je retourne attendre recroquevillé dans ma tente avec Johnny ! Finalement, la nuit se finit mieux et un bédouin vient même se foutre de ma gueule pour mon réveil au milieu de la plus grande flaque de boue sablonneuse de l'histoire... Je mettrai une heure et demie à m'en dépêtrer et débarbouiller ma fidèle monture (car je veux voyager loin !).
Les dernières 110 bornes sont une vraie plaie. Tout plat, pas beau, vent de face... mais la douche et les shawarmas qui m'attendent a Deır Ezzor m'insufflent les dernières forces dont mes cuisses ont besoin !

Bilan de cette traversée : un de mes meilleurs souvenirs de voyage, l'idée commence même à pointer en moi que ca serait pas mal de finir là-dessus..
Suite aux prochains épisodes !

Lawrence d'Arabie, c'est un p'tit joueur

2011-01-31T04:22:00.000-08:00

Au départ de Damas, je prends machinalement les bonnes petites ruelles qui me permettent de m'échapper du centre historique et retrouver une des grosses artères nord de la ville. Finalement, je commence vraiment à connaître le coin et c'est sans soucis que je me retrouve, après une bonne heure, sur la grande route d'Alep. Ca monte légèrement mais je transforme mon appréhension en gros coups de pédales et j'arrive vite vers Adhra, la bifurcation du désert. Désormais, deux directions sont indiquées, Bagdad et Tadmore (Palmyre). Le ciel gris et la zone industrielle ne me mettent pas en joie à tel point que je décide de ne pas prendre d'eau. Y'en aura bien sur le chemin, et j'ai pas envie de me trimbaler 10 kilo de flotte... un petit stop dans un bouiboui pour prendre du riz, des "Vache qui rit" et des barres de chocolat qui suffiront. La zone industrielle disparaît, le temps s'améliore et me voilà face à 200 bornes de désert avant Palmyre. C'est plutôt descendant et j'ai le vent dans le dos.

Ainsi, ce début de traversée qui n'est pas très joli, va de mieux en mieux. Puis surprise : mon compteur affiche 91 km quand je croise une collègue à pédale qui, elle, a le vent de face. Michelle est Australienne et elle est sur la route depuis 5 ans, toute seule, mais elle a un pingouin en peluche accroché à son guidon. On taille le bout de gras pendant 20 minutes avant de reprendre la chasse de nos horizons respectifs. Posage de tente dans le sable à 500 mètres de la route et c'est parti pour une longue nuit de 16h. Le lendemain, je ne tarde pas à arriver à la bifurcation entre Bagdad et Palmyre. Je prends évidemment vers le Nord mais m'arrête demander de l'eau à des bédouins qui m'invitent à prendre le petit déjeuner après que je les ai laissé faire joujou avec ma bicyclette. Ca fait du bien car ce que je cuisine seul sous ma tente n'est pas franchement du trois étoiles. Puis finalement, j'ai bien fait de pas prendre d'eau, y'a des bédouins partout. A partir de là, la route est franchement magnifique et je passe autant de temps à faire mumuse avec mon appareil photo et ma caméra qu'à avancer. Encore un peu plus loin, à un beau col entre deux massifs montagneux de type désert, je croise le Bagdad Café, stop pour camionneurs et touristes à mi-chemin entre Damas et Tadmore. Le patron qui parle très bien français décide que pour moi le repas sera gratuit et me montre des photos d'il y a deux ans, quand le désert fut recouvert de neige... impressionnant !

Une nouvelle nuit dans le désert sans embûches avec un réveil face à de splendides montagnes enflammées par les premiers rayons de soleil. Je pousse 50 km de plus pour arriver aux portes de Tadmore où, re-surprise, je croise Mike, un cyclotouriste british. Celui-ci est seul depuis 6 mois, et ça se voit. Il a l'air d'avoir un sacré grain (ou c'est tout simplement ses gènes Rosbif) et se lance dans un monologue de 20 minutes, entrecoupé d'hurlements et de grimaces. J'apprécie.
A ce moment-là je remarque que les deux compères que j'ai croisés ont décidé de ne pas entreprendre d'aller plus loin vers le nord-est après Palmyre pour cause de froid et de désert vraiment grand. Tant mieux, je serai tranquille. Puis, je retrouve le touriste-land de Palmyre avec ses Américains, ses commerçants qui t'appellent "my friend" dans la rue et ses Shawarma à 100 S£ (vous vous rendez compte !!!). Je check rapidement mes mails pour une somme exorbitante, remplis ma sacoche de bouffe et je reprends la route. Là commencent les choses sérieuses... mais au prochain épisode.

Arrivée magique sur Mar Musa !

2011-01-27T11:19:00.000-08:00

Les aventuriers du visa Perse

2011-01-25T10:08:00.000-08:00

Bon, j'ai une piaule pas trop mal tout près de la grande mosquée de Damas, mon vélo est en parfait état, j'ai fait des provisions de Nescafé 3-en-1, trouvé une bonne carte de Syrie entièrement en Arabe... il ne me manque plus que le visa Iranien pour reprendre la route du désert (enfin en vrai c'est un semi-désert mais juste "désert" ça fait un peu genre Lawrence d’Arabie à la recherche des oasis de Wadi Rum).

Bref, j'avais donc présenté mon dossier il y a un mois sur le site Iranianvisas en remplissant plein d'infos en tout genre et surtout en prévoyant un parcours avec nom des villes, emploi du temps et réservation d’hôtels... ce qui est amplement facilité par l'utilisation d'un Lonely Planet (pour une fois que ça sert à quelquechose). Après un virement compliqué et assez cher mon dossier était enfin sur la file d'attente à Téhéran pour une éventuelle autorisation. 20 jours plus tard, celle-ci m'est accordée et il ne me reste plus qu'à me rendre à l'ambassade d'Iran à Damas pour finaliser le fameux autocollant Perse. Le premier jour, je remplis de nouveau papiers et surtout je me fait tirer le portrait, barbe comprise, pour leur dossier. Tout ceci me prend une bonne matinée complète entre les attentes et les pauses falafels. Puis, on nous annonce un RDV demain pour récupérer les visas... Inch'allah. Je me repointe donc le lendemain avec les Suisses et après une longue attente... la sanction tombe : Les Suisses peuvent prendre le leur... tandis que moi, je devrai revenir le lendemain matin pour, encore une fois "Inch'allah", enfin l'avoir. Je suis un peu frustré de ce contre-temps inexpliqué mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas se décourager... comme le disait mon prof de math en prépa, avec les résultats qu'on sait... Mine de rien, cette ambassade est complètement à l'autre bout de la ville et mon troisième aller-retour me gonfle bien. Cette fois-ci, à 8h30 du matin, il n'y a pas trop de monde et je suis gracieusement invité à un petit interrogatoire au sujet d'éventuelles appartenances à des organisations droit de l'hommistes ou encore de mes idées politiques en passant par le pays qu'on ne peut nommer mais dont le drapeau ressemble à celui de l'Argentine et qui réclame la souveraineté sur l'invention des falafels ou même sur certains territoires. Après cette sympathique entrevue, je suis invité dans la cuisine de l'ambassade pour une séance de trempage phallangiforme dans l'encre où je laisse la trace de chacun de mes 10 doigts sous différents angles.

Quelques instants plus tard, me voilà l'heureux propriétaire d'un visa d'entrée chez les Perses.

En fait, j'ai assez apprécié être à Damas dans un but non touristique. Arpenter les rues de la vieille ville en sachant où je suis et où je vais, sans sac à dos ni appareil photo et la musique dans les oreilles me donne ce sentiment agréable de vivre Damas et de me l’approprier. Malgré les petites angoisses et incertitudes de reprendre la route tout seul, je me sens prêt pour les 800 km de désert vers la Turquie.

Le silence du désert

2011-01-16T03:24:00.001-08:00

Le monastère de Deir Mar Musa est une sorte de petite forteresse autour d'une chapelle, perchée sur un piton rocheux dont les alentours ont progressivement été aménagés en suivant l'évolution des besoins de la communauté. Cette chapelle, presque aussi vieille que la chrétienté, fut redécouverte par le père Paolo dans les années 80 au milieu du semi-désert syrien, à une centaine de bornes au Nord-Est de Damas. Depuis les années 90, ce charismatique italien de 56 ans a entrepris de progressivement rebâtir une société monastique dans ce lieu emblématique, avec pour esprit de fond de créer une passerelle entre les Chrétiens et le monde arabo-musulman du Moyen-Orient.

Ainsi, les dernières années ont vu s'élever de nouveaux bâtiments sur les rochers voisins, en plus de la restauration du monastère central, qui servent tous à l’accueil, en dortoir ou en petites chambres incrustées dans la roche, des visiteurs. Car une des ambitions de la communauté est d’accueillir et de nourrir dans une sympathique bonne humeur tous les visiteurs, quelles que soient leurs vues religieuses. Bien sûr, libre à chacun de rester le temps qu'il veut et de participer au bon fonctionnement de la vie ensemble.

Je suis donc arrivé là avec l'idée en tête que cela serait un bon endroit pour attendre mon visa iranien. Mais en fait je me suis rapidement laissé envoûté par la magie du lieu et les personnalités incroyables que l'on y rencontre.

Chacun construit son petit quotidien à base de tâches variées. Le rythme est donné par les trois repas, la méditation du matin et celle du soir suivie de la messe. Evidemment, après un premier essai, je n'ai plus que suivi les repas et passais les moments "religieux" au chaud dans la bibliothèque.

Mon coup de coeur de ces 10 petits jours va certainement à Edward et Anya. Ce couple Russo-écossais voyage lui aussi à vélo et m'a tout de suite beaucoup plu. En plus de partager avec eux une certaine philosophie de vie et de voyage, j'ai énormément apprécié tout les moments que nous avons passés ensemble à médire des religions, rire aux éclats, comploter des coups d'état marxistes au sein du monastère et partager les denrées rares que nous réussissions à nous procurer tel le chocolat, le café ou le thon. Après 1 mois passé à Mar Musa, ils comptent eux aussi reprendre la route vers le Nord et j’espère vivement les recroiser un jour.

Le grand enseignement que je retire de cette expérience fut tout d'abord une amélioration de mon respect pour les religions. La vie et le message des prêtres qui vivent ici me paraît tout à fait sain, œcuménique et tolérant. Sans discuter des détails de leur foi, j'ai néanmoins été ému par leurs personnalités et leur mode de vie. Sur un plan qui m'est plus proche, je reconnais à nouveau mon goût pour la vie en communauté et je me suis alimenté de cette nouvelle preuve que, même sans autorité ni lois, les gens sont capables de vivre ensemble, s'organiser et s'entraider sans attendre en retour. C'est tout de même une sorte de repos d'oublier la notion d'argent et de temps pendant un moment et cela me laisse aussi réfléchir à la suite de mon voyage... toujours aussi incertaine.

Enfin, je prends la route de Damas à la recherche de mon passeport iranien et j'en profite même pour m'arrêter sur le chemin chez Bashar, un Syrien qui nous avait hébergés à l'aller chez lui à Alqtafieh et que nous avions énormément apprécié. Après une rentrée dans la grosse ville toujours aussi pénible et quelques heures à sillonner la vieille ville, nous trouvons un hébergement dans une collocation avec deux étudiants français assez déjantés à deux pas de la grande mosquée des Omeyyades. C'est parti pour quelques jours dans ma ville préférée du Moyen-Orient... que je commence à connaître comme ma poche !

Galerie Liban

2011-01-14T05:13:00.000-08:00

Le Liban sous la neige

2011-01-08T03:17:00.001-08:00

Les 24 dernières heures avant de reprendre la route m'ont trouvé dans une sorte d'angoisse. Après cette longue pause à Beyrouth, je me demandais si j'étais capable de me relancer dans le vagabondage incertain où, franchement, le confort est le dernier paramètre de ma vie quotidienne.

Il ne fallut pas plus de 1h pour que je réalise que j'étais à nouveau à ma place, un large sourire aux lèvres, le vent frais dans les cheveux, propres mais toujours longs, et les montagnes libanaises enneigées devant moi telles un appel irrésistible.

Il faut dire en plus que la première semaine fut un bon test de mise à niveau. Nous dormons le premier jour non loin de Deir El Qamar, à 600 m et avec un gros vent qui souffle déjà. Le lendemain, nous passons la journée à visiter les caravansérails (les khan) de Deir El Qamar car l'un des gros propriétaires de la ville, Monsieur Baz, nous invite à dormir dans l'un de ses palais en cours de rénovation, après nous avoir invité à manger. On est comme des rois !

Le troisième jour commence sous une pluie froide... et celle-ci n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Après avoir visité le palais de Beit Ed Dine nous entamons la montée vers Maaser el Chouf. Il fait froid, je suis malade et trempé, et j'avance à une moyenne de 7 km/h. Le dodo sous la tente dans une espèce de grande flaque d'eau et le réveil où il faut renfiler les affaires trempées sont une épreuve déjà plutôt éprouvante, mais nous sommes loin de nous imaginer la nuit qui arrive.

Entre Maaser el Chouf et le col qui permet de rejoindre la Bekaa, une route splendide escalade les 1 000 derniers mètres mais nous sommes plongés dans le brouillard humide et glacial. Toute la difficulté est de pédaler juste assez vite pour avoir chaud mais ne pas transpirer sinon c'est l'arrêt de mort immédiat. Il nous faudra donc 2 petites heures à 5 km/h pour atteindre le col enneigé.

Évidemment, il suffit qu'un endroit ait de la neige pour que l'on oublie qu'il fait froid ; il y a 80 km/h de vent constant et un orage pétaradant commence. On plante la tente !

Et ben je peux vous dire que la nuit fut sport : la tente pliait sous la neige humide et lourde qui la recouvrait, plaquée par le vent. J'avais même presque l'impression d'être en plein jour avec les éclairs éclatant tout près. Nous espérions cependant avoir beau temps le lendemain pour profiter de la vue, et de la descente dans la Bekaa. Et bien, chers amis, la connerie paye car le pari fut gagné. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait beau mais, au moins, quelques éclaircies nous permirent de visiter (en passant par-dessus la barrière) la réserve nationale des cèdres du Liban qui est splendide et de nous balader autour des antennes télé perchées aux sommets proches du col. Évidemment, on décide de remettre ça et d'y passer une deuxième nuit... qui fut plus calme, mais plus froide.

Le lendemain, la descente vers la Bekaa fut un grand moment. Cette plaine d'à peine 10 km de large et qui remonte tout le Liban coincée entre deux chaînes de montagnes la séparant de la mer à l'Ouest et de la Syrie à l'Est est le grenier du Liban. Les sommets enneigés la dominant rajoutent encore à la féerie du lieu.

Jumping in Syria !

2010-12-31T04:40:00.000-08:00

Encore une fois du premier coup !

Parce que être libre, c'est changer de plans tout le temps

2010-12-29T05:53:00.000-08:00

Jusqu'à ces derniers jours, la route que j'ai suivie depuis le début de mon aventure est à peu de choses près celle que je m'étais fixée au démarrage. Mais depuis que je voyage tout seul et que j'ai atteint Beyrouth, avec la liberté vient l'hésitation et beaucoup de possibilités s'ouvrent à moi. L'un des premiers schémas que je m'étais fixés était de rejoindre Le Caire, puis de me débrouiller pour aller passer la fin de mon périple en Inde. Cela présentait beaucoup d'avantages, comme la traversée du Sinaï, et la découverte d'un troisième continent. Cependant, je pense que voyager tout seul est vraiment une expérience incroyable mais qui ne me convient pas sur le long terme. De plus, maintenant que j'ai goûté au voyage à vélo je pense que le backpacking va me paraître bien fade.

J'ai donc pris la décision assez fun et au dernier moment de changer le cap vers le Kirghizistan.

Traverser l'Asie centrale à vélo est aussi un rêve complètement fou et il n'en faut pas plus pour me motiver. L'avantage de cette option, c'est que j'ai la chance de pouvoir me joindre à l'équipe suisse avec qui j'avais fait un bout de Turquie. On ne change pas une équipe qui gagne.

Je profite donc de mes derniers jours à Beyrouth pour finir de bidouiller mon vélo avec plein de nouvelles options dans les sacoches : vêtements chauds, vache à eau, nouvelle tente, nouveaux pneus... de quoi affronter le froid iranien hivernal. D'ailleurs, nous avons déjà commencé les visas pour l'Iran, qui risque d'être une traversée assez haute en couleur. Cela prend du temps et de l'argent mais nous pourrons les récupérer à Damas sur notre route.

Le luxe dont j'ai profité à Beyrouth ces derniers mois consistait en fait pour moi en une pause après un an sur les routes et j'ai vraiment rechargé les batteries à fond et profité de ma famille pour me remettre en route pour la dernière ligne droite ! Je vous retrouve donc en direct de l'aventure pour mes prochains articles.

Noël à Beyrouth

2010-12-28T08:54:00.000-08:00

Comme prévu depuis bien longtemps, je passe noël à Beyrouth, sans ma famille, mais avec des amis. Comme je suis athée, Noël n'est pas une fête qui m’intéresse plus que ça... mais je reconnais que c'est bien la première fois que je serai loin de ma famille à ce moment de l'année.

Dans tout Beyrouth et plus particulièrement dans Ashrafiyeh, le quartier chrétien, l'esprit de Noël est partout, avec décorations, éclairages et tout le tintouin. Bien sûr, avec la touche libanaise, tout est surenchère de doré, de brillance, de grandeur et de luxe. Replonger dans ce décor me rappelle qu'il y a un an, j'avais déjà arrêté mon travail et voyageais en Jordanie afin de prendre des vacances avant de commencer mon aventure. Oui, le 7 janvier, je fêterai mon année sur la route et bizarrement, j'ai encore le sentiment d'être parti hier.

Avec Inès, Xavier et Céline, nous nous sommes préparés un splendide repas de réveillon et avons assisté à la messe de minuit de l'église Saint Joseph de Beyrouth. Cette dernière est vraiment belle et la messe fut célébrée dans un français impeccable. Je me suis retenu de tout commentaire historique sur le fait que le seul recensement dans la province romaine de Syrie à cette époque eut lieu en l'an 6 et qu'il parait étrange que Joseph eut à se rendre à Bethléem en raison de sa descendance avec David puisque mille ans les séparent... mais cela me brûlait les lèvres.

Évidemment, une grande partie du sermon fut dédiée à dire que la guerre, c'est mal... sans aucun détail sur où, pourquoi, comment, ce qui fait définitivement tendre l’intérêt des propos vers zéro. Enfin, il fallait prier pour les chrétiens qui souffrent dans le monde, sans savoir pourquoi et de quoi et surtout sans se demander ce qu'on fait des autres, non chrétiens.

L'église était bondée de libanais enguirlandés et étincelants, prêts à filer en discothèque dès que l’hostie atterrissait dans leurs gosiers. Je me suis vraiment étonné de la liberté vestimentaire qui régnait dans cette assemblé et la façon dont la moitié des "croyants" bidouillaient impatiemment leur téléphone en organisant le où et le quand des folies nocturnes imminentes. Assez étonnamment, Inès et moi furent parmi les derniers à quitter l'église pour profiter jusqu'à la fin de la chorale qui était vraiment excellente. Attention, chant final: "Petit Papa Noël" version groovy !! (true story)

Glandouille au pays des Falafels

2010-12-25T00:21:00.000-08:00

Voilà un mois que je suis chez moi...UN MOIS ?! Depuis le 13 décembre 2009, je n'étais jamais resté aussi longtemps dans un endroit. Cependant, je me suis permis deux belles virées en Syrie.

Finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce que j'avais appréhendé de la vie sédentaire. On s'y ferait presque. Et je dois dire que cet aperçu me permet d'imaginer plus facilement le grand, vrai, imminent retour à la maison.

Pour reprendre au début, je suis arrivé à Beyrouth fin Novembre et la première semaine fut consacrée à l'admiration béate des technologies du 21ème siècle. Quelle sensation que de dormir dans un grand lit confortable avec des draps, d'ouvrir un frigo, de brancher son ordinateur, de faire sauter des crêpes ou encore de prendre une douche chaude... après 4 mois et demi sur ma bicyclette, la liste peut être longue.

J'ai néanmoins eu un programme très chargé pendant tout ce temps à Beyrouth. Passer du temps avec mon père, qui habite là, et ma mère et mon petit frère, qui m'ont fait le bonheur de venir, m'a permis de retrouver une sorte de vie normale et de rattraper du temps pas vraiment perdu.

Puis j'ai bossé mon mémoire. En effet, je ne suis toujours pas diplômé et de façon assez surprenante, je me rends compte que le seul bout de papier officiel que j'ai pour le moment, c'est...mon bac. Pour mon parcours alternatif, j'ai donc bouclé un fabuleux sujet "What are the alternatives to Alternative investment". Oui, je mise tout sur l'humour, on sait jamais, ça peut passer. Je le soutiendrai à mon retour en France pour commencer ma réinsertion dans le vrai monde, celui où on prend les transports en commun et où son va chez le coiffeur.

Comme je le disais, mes symptômes de bougeotte aiguëe ne m'auraient pas épargné si j'étais resté totalement scotché à Beyrouth pendant ce mois. Heureusement, j'ai eu la chance de recevoir la visite de deux très bonnes amies... et donc d'une excuse pour aller vadrouiller en Syrie. Avec Sophie et Inès, je me suis retrouvé dans un pays que je commence à connaitre et que j'aime énormément. La mosquée Omeyade de Damas, les souks d'Alep, les ruines de Palmyre me rappellent à quel point j'aime être sur la route et j'ai en fait déjà hâte de m'y remettre...

Bon je reste jusqu'à Noël et après: Yallllllllllllllllllllah !

Welcome to Beyrouth

2010-12-16T01:57:00.000-08:00

J'ai donc quitté mes amis suisses pour une traversée de nuit de l'Anatolie vers Antakya et puis, à ma grande surprise, un direct Antakya-Beyrouth.

Je ne vous raconte pas l'émotion de mettre ma bécane dans l'allée centrale du minibus (et faire chier trente turcs d'un coup). Sérieusement, je suis arrivé jusque là rien qu'en pédalant, et monter les marches du bus, sentir le moteur qui vrombit et surtout voir défiler le paysage à une vitesse frénétique m'a mis dans un état second. Même si je sais que ce n'était pas la fin... c'était tout de même une sorte de conclusion. Mon compteur reste désormais à l'arrêt sur 5425kms. Mais en même temps, c'est une sorte de soulagement : arriver jusqu'ici, avec des expériences hors du commun et inoubliables, 5425kms rien qu'avec mes mollets, toujours vers l'avant, alors que c'était la première fois que je faisais du vélo, et me voilà sur mon siège qui m'emmène chez moi et je n'ai eu aucun problème majeur. C'est chouette.

Après le bus de nuit, je débarque à Antakya avec la ferme intention de rejoindre Beyrouth en vélo; mais directement, 3 ou 4 gars me sautent dessus et me proposent des taxis et des bus pour à peu près n'importe où. Je leur explique que j'ai une bicyclette et que je vais à Beyrouth... Ils ne me croient évidement pas et me prennent pour un fou. Ils insistent. C'est en général à ce moment là que je sors mon argument qui clôt le débat: "Parra yok". (A l'intention des électeurs de droit et des ignorants irrattrapables qui me lisent, cela veut dire que j'ai pas un rond). Et là, surprise, au lieu d'abandonner, l'un d'entre eux me prend en pitié et décide de m'offrir le trajet Antakya-Beyrouth pour un quart du prix. Oui, je vous vois venir, "c'est ce que tu crois", "il t'a bien eu", "rien que pour toi mon ami, très bon prix"... déjà, figurez-vous que les turcs ne sont pas du tout dans ce genre là et de plus, à 7 euros le trajet, je pense vraiment qu'il m'a fait une fleur.

Bref, après une heure d'attente où j'use mes bases d'arabe avec 3 palestiniens et un irakien en partance pour Amman, et avec qui je me suis fendu la poire, je grimpe dans le bus. Surprise, il n'y a que moi, les deux chauffeurs et le stewart (oui il y a des stewarts dans les bus ici). Le trajet va revenir cher à la compagnie avec mes 7 euros de contribution... mais au moins j'ai la place et le choix pour m’étendre. Passage de frontière Syrienne et Libanaise sans problème et arrivée vers 20h à Beyrouth. Sensation étrange d'être dans une ville que je connais. Rejoindre la maison dans la circulation beyrouthine avec la mosquée Hariri comme point de repère fut assez sport. Je récupère les clés auprès d'un collaborateur de mon père car celui-ci est en France. J'ouvre la porte...BACK HOME !!

Au pays de la générosité

2010-12-10T00:36:00.000-08:00

Quand je repense maintenant à mon aventure en Turquie, ce pays garde une teinte particulière dans ma mémoire, celle de la générosité absolue. J'avais déjà été prévenu de la facilité d'aborder les gens et d'obtenir de l'aide... mais ce que j'y ai vécu dépassait clairement toutes mes attentes.

J'avais déjà vécu des expériences qui ouvrent le coeur en Italie, en Croatie et en Albanie, mais la Turquie fut un festival où tous les jours je m'inclinais encore plus devant la générosité sans faille généralisée.

Tous les jours de nouvelles rencontres comme Souleiman qui nous apporte le dîner le soir dans un spot de camping qu'il nous a trouvé lui-même, au milieu de Izmit, et se relève plus tôt pour nous apporter le petit déjeuner, Aysun et sa famille qui nous couvre de cadeaux juste parce que nous passons devant sa maison en vélo, Ramazan qui nous invite à un festin dans sa superbe maison au bord du canal, et bien sûr Samin chez qui nous restâmes 2 jours à rencontrer tout son village...

Imaginez trois vagabonds barbus et sales assis dans l'herbe avec un réchaud et leur tente sur une pelouse de la ville... et bien en Turquie, une petite vieille nous rejoint vers 21h avec un thermos de thé et des fruits et s'assoie par terre avec nous pour rester discuter... inimaginable en France.

Il nous est arrivé de devoir manger jusqu'à trois repas un soir à force d'être invité de toutes parts... en fait, nous en sommes même arrivés à chercher un peu d'isolement pour camper et pouvoir finir les réserves de bouffe que nous avions achetées et trimballions pour rien dans nos sacoches.

Dès mes premiers kilomètres en Turquie, j'étais tellement abasourdi par la générosité spontanée que je me suis amusé à noter tout ce que je me voyais offert...

C'est au final, en 1 mois et 2 semaines, le compte suivant :

- 97 thés avec des gens que nous croisions sur la route

- 10 sacs de pain

- 21 paniers de fruits (mandarines, oranges, pommes...)

- 17 repas complets

- 5 fois de l’alcool

- 1 dictionnaire

- 2 grandes boites de confiseries

- 2 chapelets de prière

- 6 drapeaux turcs

- 1 stylo

- 1 grand sac de champignons fraîchement cueillis

- 1 fiole de parfum

- Briquets, Loukoums, cartes routières, yogourts, bonnet Nike neuf, fromage...

Bref, la Turquie ne fut pas qu'un joli pays, mais une incroyable expérience, une de celles qui nous rend meilleur et nous ouvre le coeur... et c'est pour cela que je me souviendrai de ce pays comme une des grandes étapes de mon voyage et... de ma vie.

Making of, number 2

2010-12-07T10:01:00.000-08:00

Sauras-tu mettre pause au bon moment ?

En tout cas, s’entraîner à chronométrer le timer dans ma tête porte ses fruits !!

Derniers jours...

2010-12-06T00:10:00.000-08:00

Je m'étais organisé il y a un mois pour retrouver une amie d'enfance à Beyrouth pour qu'on se balade ensemble au Moyen-Orient. Cependant, je n'avais pas prévu que la Turquie me plairait autant et qu'en un mois et demi, je serais encore très loin du Liban.

Le 18 novembre, j'ai donc dû prendre un bus pour la première fois de l'aventure à vélo en direction de Beyrouth. J'étais à la fois très content d'aller retrouver Sophie, mais les hauts plateaux turcs que nous traversions ces derniers jours étaient de plus en plus splendides.

Pour mon dernier jour sous la tente, nous avons donc organisé un festin dans un spot splendide avec mes amis suisses. Les forêts automnales, longeant un lac sur fond de montagne, nous accueillirent sur une petite plage de galets pour notre dernière bouffe. Cette fois-ci, nous redoublons d'efforts avec une fondue chinoise et un pudding à la vanille, nous n'avons même pas été capables de finir la viande.

C'est non sans émotion que je monte les marches du bus dans un petit village près de Konya... c'est pour moi la fin de la Turquie, du vélo et des compagnons suisses... Mais l'aventure continue et JE NE SUIS PAS PRÊT DE M’ARRÊTER !!

L'incroyable Salar surprise

2010-12-03T08:43:00.000-08:00

La dernière aventure qui bouclera mon trip en vélo avant de rejoindre Beyrouth fut une incroyable surprise. Après avoir quitté Pamukkale sous le charme et avoir fait la sympathique rencontre de Ramazan, gardien d'écluse de son état, et avoir passé une soirée inoubliable avec lui et son ami Isamel, nous nous apprêtions à longer les quelques lacs qui jalonnent les hauts plateaux turcs en direction de la fabuleuse région de Capadoces.

En longeant le premier d'entre eux, l'Acigol ("gol" veut dire lac), nous étions déjà émerveillés par la montagne majestueuse qui le longe et son reflet éblouissant... puis, au bout de 20 minutes, et lorsque la route s'approche un peu plus près, je confie à mes collègues : "c'est marrant, on dirait que c'est un lac salé...". Evidemment, j’essuie les moqueries. Mais l'impression persiste et nous décidons finalement de nous élancer vers la surface brillante !

Surprise grandiose de voir le sel prendre le relais des touffes d'herbe et de pouvoir foncer tête baissée vers le lointain horizon totalement plat et baigné de lumière.

Nous sommes tous les trois comme des gamins ayant reçu un lance-flamme du Père Noël. Les idées de photos stupides, de léchage de sol, de message géant écrit dans le sel, de peinture faciale fusent dans tous les sens et bien sûr, celle de dormir sur place s'impose très rapidement.

Nous passons l'après-midi à mettre en pratique toutes nos tentations loufoques, en notant bien sûr la cible géante sur laquelle on envoie de gros pâtés de sel d'une distance de 20 mètres en comptabilisant les points.

Puis un dîner, toujours aussi évolué avec un feu de bois qui nous plonge dans une atmosphère irréelle, nous permet de nous rendre compte que si la pluie vient, c'est la merde. En effet, sur une surface complètement plane et imperméable, la pluie poserait vite un problème logistique étant donné que nous sommes au moins à 500 mètres des côtes... et le vent bien sûr... après mûre réflexion, et un vrai travail d'analyse, nous optons pour la seule solution vraiment sérieuse : on verra bien, mais faut rester, c'est trop fun.

Tout se passera bien et nous reprenons la route le lendemain matin avec à nouveau la sensation d'avoir vécu quelquechose d'inoubliable... et du sel partout jusqu'au fond du slip !

Making of

2010-11-26T01:34:00.001-08:00

- "Mais non, il le fait pas vraiment, c'est un montage ! Non ?"

- "Si si, je t'assure, il met l’appareil photo près du sol pour donner l'effet de hauteur..."

- "Mais non... puis c'est même pas lui à chaque fois, regarde, là il a des cheveux... et là il en a plus... et avec une barbe"

- "Si tu regardes bien y'en a où on voit l'ombre ou l'eau qui éclabousse, ça peut pas être truqué... non ?"

- "De toute façon c'est complètement inutile comme délire et puis c'est copié sur "Where the hell is Matt"... Wherever U Go..."

- " Plus c'est inutile plus c'est marrant et puis franchement ça donne envie de voyager non?"

Bref... depuis plus d'un an je continue mon projet "Jump by Ougo" et j'en suis maintenant à 23 pays et 63 sauts ! Pour le plaisir, voici le making of du "Cerro Catedral - Argentina":

Des mots au bout des pas

2010-11-24T04:36:00.000-08:00

Un des projets que je m'étais mis en tête pour ce voyage était de rattraper tout mon retard littéraire accumulé par des années de profs de Français soporifiques et moches (vous les verriez vous comprendriez). Je n'ai donc jamais beaucoup lu et je sentais que mon année sabbatique pourrait me permettre de m'y mettre : Ben ça a plutôt bien marché.

J'avais donc, dans l'enthousiasme de la préparation, demandé pendant les mois précédents mon départ à mon entourage et aux gens que je croisais de me donner le titre d'un bouquin à emporter...

Mais je sens que vous brûlez de savoir comment j'ai bien pu faire pour emmener tous ces bouquins dans mon sac à dos ou sur ma bicyclette... ben c'est très simple : un E-reader. C'est une sorte de petit écran en noir et blanc qui ne fait pas mal aux yeux, qui pèse 100 grammes, avec des batteries qui durent des mois et sur lequel on peut lire la version électronique des livres stockés sur la carte mémoire.

J'ai donc pu m'adonner sans limite à la lecture d'un sacré paquet de bouquins. Je dirais qu'en permanence j'avais deux ou trois livres sur le feu et pas mal d'articles Wikipedia que je téléchargeais au fur et à mesure. J'ai lu des bouquins d'histoire/géopolitique, des grands classiques et des romans distrayants. Je pense sincèrement que cela m'a beaucoup influencé et permis de vivre mon voyage différemment... mais pas de progresser en orthographe!

Parmi tous ces livres, quelques-uns m'ont clairement encore plus marqué que les autres :

- L'écriture ou la vie de Jorge Semprun

C'est l'autobiographie d'un rescapé de Buchenwald qui explique comment l'écriture le ramenait vers la mort. Il sentait d'un côté le devoir et le besoin de décrire son expérience de déporté, mais ce besoin allait à l'encontre de l'unique moyen pour pouvoir vivre après les camps : l'oubli. Ce qui m'a beaucoup marqué c'est la capacité de Jorge à nous plonger dans cet univers de l’après "extermination" tout en étant capable d'être léger, amusant, et plein d'espoir dans la vie et l'importance de l'engagement... un grand livre d'un grand homme.

- Quatre vingt-treize de Victor Hugo

Cette œuvre ne se présente plus. C'est somptueux d'un bout à l'autre et c'est, comme tout livre de Victor Hugo, une gigantesque leçon d'humanité... au défi des idéologies.

- No Logo et The Shock Doctrine de Naomi Klein

Après avoir rencontré cette intellectuelle de renommée mondiale à Cochabamba, je me suis dit que ça ne serait pas mal de lire ses bouquins et ce fut grandiose. Dans No Logo, qui est considéré comme la bible de l'Altermondialisme, elle m'a donné le sentiment d'expliquer le rapport de ma génération qui a grandi dans les années 90 avec les grandes entreprises et la pub, c'est tout simplement parfait. Puis 10 ans plus tard, elle élève le niveau avec The Shock Doctrine qui restera pour moi le meilleur bouquin sur le fonctionnement cynique du monde et des relations internationales... avec un regard anti-capitaliste.

Une petite liste bonus :

Jared Diamond Gun, gems and steel

Attali Marx ou l'esprit du monde

Attali Gandhi ou l'éveil des humiliés

Attali Une brève histoire de l'avenir

Joseph Steinbeck Les raisins de la colère

Harper Lee To kill a mocking bird

Jorge Semprun L'écriture ou la vie

Naomi Klein No Logo

Naomi Klein Shock Doctrine

Asimov Les robots

Asimov Fondation

Asimov Fondation et empire

Asimov Seconde Fondation

Sartre Les mots

Cendrars L'or

Paul Eric Blancrue Sarkozy, Israel et les Juifs

Rajnaara Akhtar Nabka Report

Boris Vian J'irai cracher sur vos tombes

Shlomo Sand Comment le peuple juif fut inventé

Jacques Bainville Histoire de France

Primo Levi Si c'est un homme

Alexandre Dumas L'homme au masque de fer

Alexandre Dumas Le Comte de Monte Christo

Alexandre Dumas Les trois mousquetaires

Oscar Wild Le portrait de Dorian Gray

Daniel Pennac Chagrin d'école

Daniel Pennac Les ogres de Noël

Noam Chomsky De la propagande

Noam Chomsky 9-11

Noam Chomsky Anarchism, Marxism & Hope for the Future

Noam Chomsky Class Warfare

Noam Chomsky Hegemony or Survival

Noam Chomsky Necessary Illusions

Noam Chomsky Pirates and Emperors

Noam Chomsky Preventive war The Supreme Crime

Noam Chomsky Profit over People

Noam Chomsky Secrets, Lies and Democracy

Noam Chomsky The Spectacular Achievements of Propaganda

Noam Chomsky What Uncle Sam Really Wants

Noam Chomsky Year 501 The Conquest Continues

Victor Hugo Quatre vingt treize

Victor Hugo Derniers jours d'un condamné

Victor Hugo Notre Dame de Paris

Stephan Zweig La peur

Stieg Larsson Les hommes qui n'aimaient pas les femmes

Stieg Larsson La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette

Stieg Larsson La reine dans le palais des courants d'air

Paolo Cohelo L'alchimiste

Pamukkale

2010-11-22T23:11:00.000-08:00

La raison pour laquelle nous nous dirigeons vers l'Est à l’intérieur des terres au lieu de longer la côte c'est que nous voulons passer à Pamukkale. Il s'agit en fait, d'après ce que nous avons compris, d'une formation géologique avec de jolis bassins de flotte et, au-dessus, une ancienne cité : Hierapolis.

Comme ce site est à flanc de montagne, il nous faut affronter une petite grimpette pour y arriver, mais dans les derniers mètres nous apercevons cette gigantesque masse blanche au pied de laquelle se trouve le village touristique. Vu d'en bas, c'est assez décevant ! au point même que l'on hésite à grimper. Le prix de 10 euros nous semble excessif, surtout qu'il faut repayer la même somme pour Hierapolis. Mais bon, nous y sommes, nous y allons.

Première surprise, après avoir déposé les vélos dans un petit coin et commencé à grimper le long d'une allée taillée dans la gigantesque paroi blanche : un gardien nous demande d'être pieds nus. Effectivement, toute la balade s'effectue les pieds dans l'eau chaude qui dégringole de toutes parts, et, y a pas à dire, c'est tout de suite vachement sympathique comme expérience ! Evidemment, dès la première occasion, j'en profite pour aller crapahuter là où c'est interdit et où je pourrai faire des photos plus sympas. Les cris des gardiens ne m'arrêteront pas : s'il veut que je descende, faudra qu'il vienne me chercher... puis j'inventerai une excuse. C'est fou à quel point les meilleurs souvenirs sont quand c'est interdit.

Après avoir bien profité des vasques, nous passons dans les ruines. La cité est gigantesque, mais malheureusement pas grand'chose est encore debout et les efforts de restauration n'ont pas encore été menés à bout. Il y a cependant un ancien amphithéâtre assez impressionnant mais c'est le 4ème en 2 semaines... donc bon. Sinon, à la place des anciens thermes romains, a été construit une sorte d'Aquaboulevard ridicule où, pour 15 euros, il est possible d'aller tremper ses fesses dans de l'eau chaude qui circule entre des jolies colonnes et un décor kitch de vielles pierres romaines. Cependant il n'y a pas besoin d'un ticket pour accéder au vestiaire et il y a du savon près des lavabos : Yallah, tous à la douche comme des gitans.

Finalement nous passâmes une bonne journée à Pamukkale et nous nous remettons en route vers l'Est tout à fait satisfaits.

Bienvenue chez les Turcs

2010-11-20T05:15:00.000-08:00

En avançant vers Pamukkale par les petites routes, l'une des rencontres (parmi tant d'autres) que nous fîmes au petit village de Baltakoy, vaut la peine d'être contée.

Ce jour-là, nous finissions nos 60km quotidiens de bonne heure et étions à la recherche d'un bon spot pour nos tentes quand nous apercevons à l'orée d'un petit village un terrain de foot. En prenant la petite rue y menant nous nous arrêtons dans le bistrot local, où bien évidemment toute la population masculine des alentours bullait, pour demander si nous pouvions nous installer. Sur le coup, 4 ou 5 tables nous proposent de nous asseoir pour prendre un thé et nous finissons par rester une petite demi-heure pour raconter à tout le monde ce qu'on fait là, avec nos bicyclettes... Jusque-là, normal.
Puis finalement l'un d'entre eux, Samim, nous dit de planter la tente dans son jardin et nous serons ses invités.

Nous restons finalement 2 jours à découvrir ce petit village. Le premier soir, après avoir passé l'après-midi à boire du thé et discuter dans un turc approximatif avec tous les petits vieux du coin, nous sommes invités à souper chez Samin avec sa femme, sa fille et son fils. Repas servi sur un grand plateau où on picore dans des bols communs de délicieuses spécialités turques. Même si ça tire les jambes d'être à genoux avec la nappe qui remonte jusqu'au bassin, j'apprécie grandement cette nouvelle façon conviviale de partager un repas. Évidemment, après tout ça, pendant que les femmes restent au salon, nous, on retourne au bistrot apprendre des nouveaux jeux de cartes, entre quelques clients de Samin au salon de coiffure.
Le lendemain Samin passe la matinée à nous présenter à tout le village et nous fait essayer deux ou trois autres bistrots qui sont tous aussi pleins malgré les seulement 600 habitants du village. A force de boire du cai à tout va, j'ai sacrément envie de pisser toutes les 5 minutes mais qu'à cela ne tienne, nous passerons la journée à jouer aux cartes, voir les ruisseaux et essayer de nouveaux plats locaux que Samim nous offre.

J'ai oublié de préciser que le trait de caractère qui nous fascine le plus chez Samin est qu'il a l'air heureux comme un gamin en permanence... Il se plie en quatre pour nous mimer tout ce qu'il veut nous dire, fait une blague ou une grimace toutes les trois minutes, se chamaille gentiment avec tous les petits vieux et surtout est le joueur de cartes le plus provocateur et moqueur que j'ai rencontré de toute ma carrière. On s'amuse bien avec lui et il y a rarement des blancs, malgré notre faible niveau de turc.
Le dernier soir, nous finirons par dîner chez les voisins, jaloux de ne pas avoir eu eux aussi l'occasion de nous recevoir. Cette fois-ci, on a droit à la famille étendue avec des gamins de tout âge, dans tous les recoins de canapé, et sous le tapis. Ce fut encore plus joyeux que la veille et avec une cuisine tout aussi bonne. Nous profiterons d'un dernier tour au bistrot pour faire nos adieux car nous reprenons la route vers Pamukkale le lendemain matin... Comme dans le Ch'nord, on verse une petite larme aussi quand on part !

Souvenirs du Parinacota en Bolivıe...

2010-11-18T08:16:00.000-08:00

En passant par Ephèse

2010-11-16T06:21:00.000-08:00

Quitter Izmir fut plus facile que d'y entrer et nous nous retrouvons rapidement sur un bord de mer bien agréable que nous longerons jusqu'à la grande plaine entourée de montagnes où, sur le flan de l'une d'entre elles, se trouve la mythique cité d'Ephesus. Celle-ci, comme Pergame, possède un splendide théatre romain, et deux grandes Agora, mais elle s'en distingue nettement grâce à une longue rue pavée incroyablement bien conservée et à la façade restaurée de sa bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toujours autant découvrir ces sites antiques et m'abreuver de toutes ces informations inutiles que j'oublie aussitôt à propos de qui a construit quoi, à quelle époque, et en l'honneur de qui. Peut-être cela fait-il partie du processus qui me permet de mieux me laisser envoûté par le site, en ayant parfois presque l'impression de visualiser les splendeurs de jadis ; mais je me trouve toujours stupide de lire béatement que telle pièce faisait tant de mètres carrés, et possédait tant de colonnes avec des chapiteaux comme-ci et des statues comme-ça... je ne comprends pas grand'chose à l'architecture des Romains, mais bon ! j'aime bien ça et Éphèse, ben ça déchire...

Nous décidons maintenant de pointer vers l’intérieur des terres pour aller vers l'Est et retrouver les montagnes qui malgré tout nous manquaient à tous les trois. D'ailleurs aussitôt qu'un petit coin de forêt isolé a croisé notre route, nous nous y sommes arrêtés pour prendre deux bonnes journées de pause. Cette fois-ci, en plus de nos occupations habituelles d'écriture, de bidouillage de vélo et de lecture, nous passons maîtres dans l'art de cuisiner avec des braises après avoir confectionné une petite grille avec du vieux fil électrique... pourquoi pas. Poissons grillés, bananes chocolat, fajitas, poulet braisé, Yallah.

Les Suisses

2010-11-09T01:59:00.000-08:00

Je co-pédale maintenant depuis 2 petites semaines avec Céline et Xavier, un couple suisse. C'est un vrai bonheur d'être sur la route avec deux autres zozos cyclotouristiques avec qui tout roule (sans mauvais jeu de mots) car notre façon de voyager est vraiment hyper-compatible.

Nous nous sommes en fait rencontrés il y a maintenant plus de 2 mois dans la charmante ville croate de Split. Évidemment, lorsqu'on aperçoit deux autres bicyclettes équipées de sacoches et tout le bazar, c'est facile d'aller discuter un petit coup pour au moins voir quel projet farfelu ceux-ci ont en tête. Je fus tout de suite séduit par l'échange retranscrit ci dessous:

Moi - Et vous comptez aller où comme ça?

Xavier - Rhooo ben tranquilou vers la Nouvelle-Zélande

Moi, le sourire en banane - Excellent, donc vous êtes sur la route pour un petit moment?

Xavier - Ben pour le moment on s'est dit 3 ans, mais on sait pas trop...

Moi - Haaa ben ça fait vraiment plaisir de croiser d'autres gens qui ont tout quitté et qui sont sur la route pour un petit bout de temps, car la plupart des gens que j'ai croisés c'est maximum 6 mois/1 an et ils ont le boulot ou les études au retour...

Nous avons donc échangé les mails et nous sommes restés en contact jusqu'à Istanbul où nous nous sommes retrouvés pour orienter notre guidon ensemble vers la même direction pendant quelques petites semaines. Ce fut vraiment génial de vite se rendre compte que nous partagions les mêmes idées sur le voyage et un mode de fonctionnement très proche. Je suis d'ailleurs convaincu que cela vient aussi du fait de notre liberté temporelle quasi totale. Nous avançons tranquillement, nous adorons bien bouffer, camper dans la nature, nous sommes ouverts à tout contact avec les locaux et partageons tous les trois un grand amour de la montagne.

Xavier est un architecte d'un petit village près de Lausanne. Il est mordu de grimpe et a déjà de très beaux voyages à son palmarès. Céline a plusieurs casquettes entre ethnologie, aide sociale et guide de montagne. Elle a de fabuleuses expériences de longues expéditions en Australie et en Alaska.

Je me régale vraiment avec eux deux à échanger des avis et conseils sur le matos de montagne/bicyclette, à passer plus de temps à cuisiner de superbes petites tambouilles qu'à pédaler ou encore à approfondir ma connaissance de la culture suisse.

Bref, j'ai à nouveau rencontré de super co-voyageurs que je n'oublierai pas comme mes grands copains de Bolivie Ludo, Vanessa, Elsa et Julien qui me manquent bien d'ailleurs.

Dans les ruines...

2010-11-07T01:40:00.000-07:00

Après deux semaines sur les petites routes turques, nous arrivons à nouveau dans un lieu où la densité touristique dépasse le taux de 3 par an aux 300 km2 à la ronde : les ruines de l’ancienne cité de Pergame. Le site est situé sur une petite montagne aux parois abruptes et domine toute la vallée où s’étend la nouvelle ville turque de Pergame.

Ça fait bizarre de se retrouver mêlé à des flots de touristes germanophones autocaro-portés mais cela n'enlève pas grand-chose à la splendeur de cette escapade archéologique. Pergame fut utilisée par trois civilisations ayant chacune apporté sa touche à l'acropole et comme dans toutes ruines, le plaisir vient lorsque l'on essaye d'imaginer l'endroit qui nous entoure à l'époque de sa grandeur. Le théâtre de 10 000 places est incroyable et surprend par la raideur des parois sur lesquelles les gradins s'échelonnent. Plusieurs agoras entourées de colonnes avec leur différents autels permettent de se rendre compte à quel point la ville devait être vivante et agréable à vivre. Je reste enfin tout ému lorsque j'arrive autour de l'autel de Zeus que je reconnais immédiatement. En effet, les deux fois où je me suis rendu à Berlin au cours de mes différents voyage, j'avais adoré visiter le Pergamon Muzeum, situé sur l'île des musées en plein cœur de la ville. Cela reste même un des musées préférés de ma carrière de voyageur. Justement dans ce musée à été reconstitué grandeur nature -à l'aide, il faut bien le dire, d'un pillage du site original par les Allemands- ce fameux temple de Zeus. Voir les fondations de celui-ci avait vraiment un côté émouvant.

Nous sommes donc maintenant tout à l'ouest de l'Anatolie (où, je sais, cela fait un petit détour de 1 500 km pour aller à Beyrouth, mais si on n'est plus libre de se faire plaisir...) et nous recommençons à descendre vers le sud pour longer la côte méditerranéenne jusqu'à la Syrie. Izmir est sur notre route et nous en profitons pour faire un stop dans un charmant hôtel durement négocié (6€ la nuit) pour prendre une douche, faire des courses, et surtout voir ce que ça fait de revenir dans une ville. Le monde partout, la circulation et le bruit sont effectivement assez épuisants, mais quel plaisir d'arpenter le quartier du Bazar et de se sentir plonger dans le Moyen-Orient. Contrairement au grand Bazar d’Istanbul, celui-ci n'est pas du tout destiné aux touristes et l’authenticité des boutiques et des gens n'en est qu'améliorée. Ça me donne le sentiment qu'effectivement la Syrie approche et je me réjouis vraiment d'arriver bientôt dans ce Moyen-Orient dont je suis tombé amoureux lors de mes précédentes escapades syriennes, libanaises et jordanienne.

Sous la pluie

2010-11-02T09:21:00.000-07:00

Jusqu'à Pergame, la route fut un vrai régal. Nous sommes toujours aussi chaleureusement accueillis par les Turcs, les forêts et les montagnes sont d'une grande beauté et nous nous cuisinons des bouffes d'enfer. Cependant le gros souci est que depuis un mois, je suis toujours sous la pluie et avec des températures de plus en plus froides qui atteignent maintenant les 5C°... Si l'on rajoute à ça le fait qu'il fait nuit noire à partir de 18h30, je dois reconnaître que cela me pèse un peu sur le moral.

Lorsque l'on pédale sous la pluie froide, tout devient technique. Il faut plisser les yeux, sinon les grosses gouttes nous aveuglent totalement, les doigts des mains sont gelées mais il faut malgré tout les garder sur les freins, les pieds eux aussi font terriblement souffrir et même après une nuit dans le sac de couchage ils n'ont pas dégelé... Le soir, il faut monter une tente trempée et espérer que pour une fois le vent ne sera pas notre ennemi et la fera sécher avant d'aller se coucher ; puis on se blottit dans toutes nos épaisseurs de vêtements pour préparer le repas alors qu'il fait déjà totalement nuit. Enfin je vous laisse imaginer ce qu'il en est du matin lorsqu'il faut enfiler les chaussettes mouillées et glacées puis ranger ses affaires sous la pluie dans une grande flaque d'eau.

Malgré tout, cela n'est même pas suffisant pour me gâcher le bonheur d'arpenter les petites routes turques et nous finissons même par en rigoler, de ce mauvais temps qui ne nous lâche pas. Deux jours de soleil en tout et pour tout durant ce long mois feront exception et c'est justement les deux jours que nous choisissons pour faire une pause au milieu d'une forêt en haut d'une colline, loin de tout et avec une splendide vue. Nous prenons le temps de nous occuper de nos vélos, de se faire des bouffes encore meilleures, d'écrire, de se laver en accrochant la vache à eau à un arbre, d'admirer la forêt... bref en harmonie avec la nature.

Je finirai sur la petite anecdote que nous appelons déjà entre nous l'épisode du "Xavier on ice" : les Turcs ont la brillante idée de laisser les gens utiliser les routes, même en plein milieu de construction. Nous étions donc en train de galérer depuis un bon quart d'heure sur une sorte de gravier lorsque nous sommes arrivés, Xavier en tête, vers une surface qui semblait toute noire, lisse et brillante : "Chouette de l'asphalte tout neuf et bien roulant !". C'est comme ça que Xavier, devant nos yeux ébahis est parti sur une fabuleuse glissade, avec dérapage au menton dans une grande flaque de goudron liquide... Résultat : plus de peur que de mal, des sacoches et des fringues dégueulasses percées et irrattrapables et cette merde gluante dans tous les petits mécanismes du vélo... des semaines pour s'en débarrasser.

J'aime la Turquie

2010-10-26T01:24:00.000-07:00

Nous quittons Istanbul un samedi au petit matin et je suis désormais sur la route avec 2 Suisses fort sympathiques.

Quitter Istanbul s'avère tout de même une sacrée mission qui commence par le passage en Asie par le pont de l'Europe qui est une sorte d'autoroute interdite aux cyclistes. Qu'à cela ne tienne, avec un peu d'élan et en se collant bien sur la droite, ça passe. Bien content de ne pas prendre un bateau pour changer de continent, il faut aussi reconnaître que la traversée du pont est vraiment impressionnante et nous donne une vue splendide sur toutes les rives d'Istanbul. Depuis le quartier de Kadokoy, sur la rive asiatique, il nous faudra néanmoins 3 jours pénibles pour quitter la ville. En effet l'agglomération d'Istanbul s'étend jusqu'après Izmit, 150 km plus loin.

Cela implique donc deux nuits de camping urbain assez sympa où nous découvrons l'incroyable hospitalité turque. Près de Gebze, Souleiman, chauffeur de bus de son état nous aide à trouver un coin tranquille pour planter la tente, puis nous apporte des bières et des chips pour l'apéro et reviendra même au petit matin avec un petit déjeuner complet. Je n'en reviens toujours pas. Nous camperons aussi au bord de l'eau près de Izmit après un festin de poissons grillés et d'énormes fous rires avec Murat. Enfin la nature arrive le lendemain matin à notre plus grand plaisir après s'être fait offrir petit déjeuner et confiserie par Aysoun et sa famille.

Ici commence enfin le bonheur de camper dans la nature et les splendides montagnes turques, col après col. Nous ferons un petit détour par la charmante ville de Iznik au bord d'un grand lac et mettons le cap vers Pergamme à travers de grandes forêts sauvages. C'est le bonheur total de camper dans la nature, d'autant plus que Céline et Xavier ont tout un arsenal pour la cuisine et chaque bivouac est consacré à la préparation d'un nouveau festin. Nous montons mine de rien à 1400m et la pluie, le brouillard et le froid glacial rendent l'aventure encore plus vive mais largement récompensée par des paysages à couper le souffle.

Sur une de ces petites routes, en passant un travers un village bien isolé, Céline a aperçut quelques femmes voilées entrain de tisser des tapis. Évidemment nous nous sommes arrêtés et avons essayé de rentrer pour voir ce qui s'y passait. Ce fut une de mes plus belles expériences de voyage : l’accueil fut charmant et évidemment accompagné de thé. Ici les tapis sont cousus comme il y a 200 ans en accrochant brin par brin dans les mailles directrices puis une fois chaque ligne finie, on la tasse et coupe à ras tout ce qui dépasse. Les femmes passent entre un an et deux ans sur un tapis et il faut bien avouer que le résultat est splendide. De plus grâce aux quelques mots de turc que nous arrivons à baragouiner, un vrai contact s'est établi et les 2 heures que nous passons avec elles furent très émouvantes.

Istanbul, un an après.

2010-10-24T02:55:00.000-07:00

Enfin, les lignes des berges du Bosphore marquées par ces minarets, symbole d'Istanbul. M'y revoilà. Comment ne pas être ému quand je repasse, un an plus tard, sur la grande esplanade entre Agia Sophia et la mosquée bleu. Retrouver les petites rues en montagnes russes de Taksim et l'effervescence nocturne de Istiklal Cadesi. Cette ville avait déjà profondément marqué mon épanouissement de voyageur et y revenir en ayant le sentiment d'immédiatement pouvoir m'orienter est très savoureux.

L'hostel où je retrouve les Suisses avec qui je compte faire un bout de route en Turquie n'est pas terrible mais son incomparable avantage est d'avoir un rooftop le plus proche de Sainte Sophie que l'on puisse imaginer. Les soirées face à cet édifice grandiose éclairé dans des nuances rouge et jaune sont mémorables. C'est quand même bien sympa de retrouver ici deux cyclistes rencontrés à peine plus de 5 minutes dans les rues de Split plus d'un mois auparavant. On se met vite d'accord pour faire un bout de route ensemble en allant vers Izmir et je suis franchement content de me dire que je vais pédaler aux côtés d'autres aventuriers pour quelque temps. Départ prévu 4 jours plus tard.

Je mets à profit cette pause pour mettre à jour pas mal de textes, de mails, de lectures des infos, de cartes routières à renvoyer à la maison, de matos de vélo à réparer et à racheter et de coups de fil à passer. C'est chiant mais ça fait du bien de revenir à un rythme un peu plus citadin.

C'est d'ailleurs très agréable de vivre Istanbul sans courir après toutes les activités touristiques immanquables. Je profite autrement en m'imprégnant beaucoup plus de l'esprit de la ville, et en découvrant de nouvelles petites choses comme un musée d'antiques Coran, les quartiers de la rive asiatique et des mosquées peu fréquentées. Encore une fois je retrouve l'atmosphère incroyablement reposante de celles-ci, où je me sens bien, pieds nus, sur la moquette moelleuse et entouré de personnes cherchant le recueillement.

Les jours passent très vite et cette ville me plaît définitivement encore plus que la première fois. Évidemment les atouts culinaires dont je profite n'y sont pas pour rien.

Je fus aussi ravi au plus haut point de passer une soirée avec Nesrin, l'amie turque rencontrée au Monténégro qui vit ici. J'espère sincèrement la revoir un jour peut-être au cours d'autres voyages.

Je dois enfin reconnaître que sur le plan psychologique cela me fait beaucoup de bien de revoir des gens, échanger dans plusieurs langues et être sous un vrai toît alors qu'il continue malheureusement à pleuvoir sans arrêt pour le 15ième jour consécutif pour moi et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Premiers jours en Turquie.

2010-10-23T02:25:00.000-07:00

Passer la frontière fut pour moi un moment assez émouvant. Tout d'abord cela voulait dire que j'arrivais désormais très près de ma première grande étape : Istanbul. Mais il s'agit aussi maintenant d'être dans un pays définitivement plus du tout "occidental". Malheureusement la pluie et le vent ne se sont pas arrêtés à la frontière et me pèsent toujours autant sur le moral... mais Istanbul et à portée de pédale et je trouve le courage facilement.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Turquie donne une impression beaucoup moins pauvre que la Grèce ou surtout l'Albanie. Les gens m'inspirent complètement confiance et je n'ai aucune hésitation à laisser ma bicyclette devant les supermarchés sans cadenas et mes spots de camping continuent à être de plus en plus téméraires. Les premiers cent kilomètres jusqu'à Tekirdag sont une succession de collines sur une grosse route en parfait état et avec un assez grand espace sur le côté pour que cela reste très agréable pour moi de pédaler... je dépasse plein de tracteurs. Puis, entre Tekirdag et Istanbul, le long de la mer de Marmara, tout est bétonné et je n'aperçois en fait la mer que rarement, entre deux immeubles.

Je commence progressivement à me faire à la Turquie : toujours dire oui aux nombreuses personnes qui m'offrent le thé (çai) tous les jours, fini les bonnes boulangeries grecques et les croissants au Nutella, et bonjour les Corba succulentes. D'ailleurs, Knorr possède en Turquie une gamme de soupes en poudre saveurs orientales incroyable et je me régale à toutes les essayer. Encore plus que d'habitude, je croise des voitures me hurlant, le pouce levé et un large sourire dans l'encadrure de la fenêtre, "Filistiiiiiiiine!!!".

Le troisième jour après avoir passé la frontière, plus que 120 km, selon les signes, me séparent de la tant attendue Constantinoupoli et je me lève tôt, bien motivé à en découdre avec cette étape. Musique à fond, réserves de limonade et tablettes de chocolat dans les poches, j'avale les kilomètres par paquets de 35, avec un stop pour une combo Corba/Kebab. Les derniers kilomètres sont une horreur : imaginez le périph' sans limitation de vitesse, pas de place sur le côté et une circulation trois fois plus dense, avec des montées et des descentes de 10% qui s'enchaînent sans arrêt, tout ça dans un vacarme infernal. J'ai vraiment eu une des frousses de ma vie jusqu'à ce que mon compteur affiche 120km. C'est la première fois que je fais une distance aussi grande et la route était tout sauf plate et reposante. Je suis épuisé mais cependant je ne reconnais pas trop les environs. Pourtant mon dernier passage dans cette ville remonte à moins d'un an. Je demande donc ma route vers Agia Sophia car c'est là que je dois retrouver les Suisses dont je parlerai plus tard. La réponse du garagiste me fout une claque : je suis à l'entrée de la ville, et il faut longer encore la mer pendant 25 km jusqu'au centre ville historique. C'est vidé de toutes mes forces que j'arrive enfin dans mon hostel, tout près de ma mosquée bleue. Quelle émotion, Istanbul, me revoilà!

Thessaloniki - Turquie en solo

2010-10-14T07:50:00.000-07:00

Au petit matin, après 3 jours chez Stelios, c'est mon nouveau départ tout seul. Mon but, rejoindre Istanbul en passant par la superbe péninsule thessalonique.

Dès le premier jour, je goûte au bonheur d'être tout seul sur la route. C'est un sentiment de liberté incroyable. Je peux m'arrêter quand je veux, prendre le temps ou avancer plus vite si cela me chante et trouver les spots de camping qui me plaisent.

Quand on pédale, le temps passe vite et je ne m'ennuie jamais, d'autant plus qu'en vélo les tâches logistiques sont nombreuses et régulières. J'ai d'ailleurs trouvé un super moyen de faire rentrer mon vélo sous le coté de la tente qui me laisse largement assez de place dans l'habitacle intérieur. Je cuisine bien et je lis beaucoup dès que je me fais des petites pauses. Ainsi les premiers jours passent très vite et je me régale avec de nouvelles nuits à la belle étoile sur le sable dans des petites criques désertes.

Cependant, contrairement à ce que je pensais, le chemin que j'emprunte est beaucoup plus montagneux que prévu et mon bardas pèse désormais vachement plus. Mais encore une fois, quelle sensation de faire face à ces difficultés en solo. C'est franchement gratifiant.

Malheureusement, très vite le temps s'est gâté, et la pluie persistera pendant 8 longs jours, durant lesquels mes humeurs et sentiments passeront par tous les stades. En fait, en étant tout seul et comme en vélo les rencontres sont plus rares, j'ai vraiment vu ma sensibilité exacerbée. Les larmes me venaient presque quand je ne voyais pas la fin de la montée et que la pluie continuait à me tremper jusqu'à la moelle mais en même temps, des cris de joies hystériques m’échappaient à chaque descente bien méritée ou en trouvant de bon spot de camping.

Ainsi, j'ai progressivement fait ma route jusqu'en Turquie, en prenant finalement une journée entière à attendre sous ma tente que la pluie et le vent se calme.nt Cependant, je suis toujours marqué par les supers rencontres que je fais, que ça soit des gens dans des petits marchés de campagne qui me donnent des sacs remplis de fruits, ou encore ce Grec qui m'a rejoint sur un banc où je bouquinais en m'apportant un petit-déjeuner.

Pour finir, la petite aventure pour la frontière: seule une autoroute va vers la Turquie, le passage avec une petite route est 200 bornes plus au nord. J'ai donc du faire 15 kilomètres le long d'une grosse 4 voies où les gens hallucinaient totalement de me voir tranquillement pédaler sur le coté. D'ailleurs, 5 jours plus tard à Istanbul, une nana dans mon Hostel me dira m'avoir vu à ce moment là...

Derniers jours à deux

2010-10-12T13:19:00.001-07:00

Après les Météores, nous mettons le cap sur Thessaloniki où un Couchsurfer nous attend et où nous ferons une bonne pause. Encore des rencontres, des expériences rigolotes sur la route et des campings sauvages en tout genre. Je retiendrai particulièrement Stephano à Essalona et son super bikeshop, les Grecs qui adorent Sarkozy depuis qu'il veut renvoyer les Roms, le tour du mont Olympe en passant par Karya, encore des chiens enragés qui nous poursuivent, et l'arrivée à Thessaloniki sous la pluie.

Cette dernière aventure fut certainement la plus dure des journées de notre voyage. Ayant RDV avec un Couchsurfer, nous ne pouvions pas nous arrêter et attendre sous la tente de meilleurs hospices. Bien évidement il a fallut que ce soit ce jour-çi que nous nous perdions pour la première fois. Après quatre heures dans la boue entre les champs et une couche de terre de 30kg recouvrant toute la bicyclette, nous retrouvons la route vers Thessaloniki: 40km de plus sous une pluie torrentielle et crevaison sur un morceau de verre brisé à l'entrée de la ville. Journée sport.

Mais Thessaloniki fut une très sympathique pause chez Stelios, un adorable étudiant en chimie originaire de Chypre qui nous a accueilli royalement pendant 3 nuits. J'ai vraiment apprécié ce garçon très cultivé, excellent musicien, et fan de George Carlin. Il nous à fait découvrir autrement sa ville, et la culture des jeunes grecs, c'est aussi ça la bonheur du Couchsurfing.

J'en profite pour bien bouffer, trouver de nouvelles chambres à air, écrire, et me reposer beaucoup car après tout ça c'est le début d'une grande nouvelle aventure: Kasey doit maintenant se rendre rapidement à Istanbul pour son avion de retour, et comme je n'ai aucune envie de me presser, nous avons décider de nous séparer. Je quitterai donc Thessaloniki seul sur la route et ce n'est pas sans angoisse que j'envisage ce nouveau départ.

Point hygiène et santé

2010-10-07T07:24:00.000-07:00

C'est le retour aujourd'hui du désormais célèbre "Point hygiène et santé".

Pour ceux qui lisent pour la première fois un "point hygiène et santé", la question philosophique qui sous-tend cette chronique depuis sa création est de savoir quelle est la fine limite entre la liberté d'expression et les défaillances logistiques de l'hygiène et de la santé liées au voyage...

En fait, jusqu'ici, Pilou s'occupait de la rédaction car il était de nous deux le militant le plus activiste de la question... je vais cependant tenter de faire de mon mieux pour rendre compte objectivement de mon état actuel.

Du côté des douches, la première chose à prendre en compte est la rareté logistique de celles-ci. Néanmoins, jusqu'ici, je me suis débrouillé pour en avoir suffisamment régulièrement, dans les campings, ou les nuits chez l'habitant. Le plus pratique reste néanmoins les douches d'eau douce que l'on trouve souvent sur la côte et qui ont le mérite de bien faire marrer les gens qui nous voient arriver avec nos grosses bicyclettes, se mettre en maillot, sortir le shampoing et se frotter avec plaisir sans avoir même trempé les pieds dans la mer. J'évalue objectivement mon total de douches à environ 12 douches depuis mon départ.

Du côté du lavage de dents, c'est peu régulier mais suffisant dirons-nous. Cela dépend aussi de l'eau qui nous reste le matin en levant le camp.

La barbe pousse maintenant depuis la Croatie mais celle-ci a tendance à stopper sa croissance après 3 semaines et une certaine longueur atteinte... je compte lui laisser libre cours sur les deux prochains mois.

Niveau santé, je suis toujours au top du point de vu maladie. Je commence à construire certaine théorie où l’éventualité d'être un être immortel a une place importante. Aucun problème digestif ou bactériologique à ma connaissance.

De façon assez surprenante, mes fesses ne m'ont pas fait souffrir depuis le début du voyage, ce à quoi je ne m'attendais pas en commençant une aventure à vélo pour la première fois. Un petit problème est survenu en Croatie où ma main gauche est restée quelque peut inerte pendant trois semaines. Celle-ci n'avait plus aucune force et il m'était impossible d'avoir la paume de la main ouverte avec les doigts les uns à côté des autres (vous savez la main qu'on prépare pour mettre une gifle). Cependant ce problème a disparu et n'est plus revenu.

Enfin, du côté musculaire, mes mollets ont doublé et sont devenus une incroyable arme cyclopropulseuse, mais parallèlement, dès que je marche plus d'un quart d'heure ça me fout des courbatures tellement l'habitude de cette bizarre façon de se déplacer m'a quitté. Enfin, j'ai dû perdre 4-5 kg pour être maintenant autour de 56-57kg.

Les Météores

2010-10-06T23:24:00.000-07:00

Nous voilà enfin aux Météores, un des lieux les plus touristiques de Grèce. Le principe est le suivant:

La petite ville de Kastraki (au bon lait de brebis) se situe au pied d'un incroyable site géologique où une forêt bien dense est surplombée par des pythons rocheux adoucis au fil du temps par l'érosion en de somptueuses formes martiennes. Et bien, au sommet de ces pics, il y a au moins 800 ans, mais les mythes rigolo abordant le début du binz ne manquent pas, des moines ont décidé d'y mener une vie d’ermites et de privation. A force de n'avoir rien à faire, et aussi parce que ça caillait en hiver, ils ont commencé à construire des petites églises, puis de plus en plus grandes jusqu'à de gigantesques monastères organisés comme des petites villes.

Aujourd'hui au moins 6 pics sont encore habités par les moines et un par des bonnes soeurs où la vie continue d'être rythmée par une vie religieuse d’ascète extrêmement orthodoxe. Heureusement, grâce aux 2 euros que chacun des visiteurs dépose à l'entrée de tous les monastères, ils ont le wifi et des Chocapic.

Je trouve effectivement que ces monastères sont impressionnants à voir du dehors et offrent tous des vues splendides, mais la visite n'a pas grand chose d'intéressant. A l’intérieur tout est neuf et consiste en fait en une grosse boutique de souvenirs avec des bouquins de photos que tu ne peux pas prendre parce que tu n'as pas d'hélicoptère et des Saintes Vierges qui clignotent. L'histoire du lieu n'a en fait pas grand-chose de plus à raconter que la venue des moines et la construction progressive de chacun des monastères ainsi que l'origine de leurs noms. Cependant, là où je suis vraiment bluffé, c'est par le décor naturel dont je suis totalement sous le charme. C'est d'ailleurs une des Mecque européennes de l'escalade. Allez, on s'offre le luxe d'une nuit de camping illégal au milieu du parc naturel.

Le drapeau

2010-10-05T02:55:00.000-07:00

Je sais que mon drapeau suscite beaucoup de questions non seulement des gens que je croise, mais aussi des amis ou membres de ma famille qui suivent mes aventures.

J'ai commencé à porter ce drapeau en Patagonie pour une raison toute simple: L'Amérique du sud est littéralement pleine d'anciens soldats de Tsahal, l'armée israélienne, qui ont pour tradition de prendre un an pour voyager après leur service de 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Je dirais même que hors-saison, au moins la moitié des touristes que l'on croise en Patagonie sont des soldats israéliens. Suite à de nombreuses rencontres où la conversation finissait forcément par toucher à des sujets où il m'était difficile de ne pas m'emporter, je décidais de coudre un drapeau sur mon sac, ce qui premièrement était très provocateur (et j'aime ça!) et était très efficace pour éviter de me faire des nouveaux "amis". Puis j'ai décidé de garder ce drapeau à l'arrière de ma bicyclette, car je m'y étais attaché et ça donnait à mon aventure un petit côté militant qui me plaisait bien. Quant à savoir d'où vient mon côté engagé pro-palestinien, ça remonte plus loin.

J'ai commencé il y a 1 an et demi à beaucoup lire sur le conflit israëlo-arabe, suite à la lecture d'articles de chomsky et un documentaire: Occupation 101. Peut-être l'écho que ces étincelles ont eu en moi fut-il renforcé par le fait que des membres très proches de ma famille maternelle sont originaires de Jaffa, grande ville juxtaposée à Tel'Aviv et aujourd’hui en Israël. Il y a eu aussi l'emménagement de mon père à Beyrouth, où il est impossible de comprendre quoi que ce soit sans s’intéresser au problème des réfugiés palestiniens et aux ignobles invasions d’Israël. Enfin, mon intérêt pour le monde arabo-musulman grandit depuis les années où mon père était installé à Alger et ma copine était musulmane marocaine.

La position que je retire après de très nombreuses, voir obsessionnelles, lectures sur le sujet, est la suivante:

- L'arrêt immédiat de l'occupation, de la colonisation et du blocus de toutes les populations palestiniennes.

- La reconnaissance d'un Etat indépendant avec des frontières raisonnables tant sur le partage des eaux que des terres fertiles.

- L'autorisation au retour des réfugiés dans leurs terres d'origine, que ce soit en Palestine ou en Israël.

- La fin de l'ethnocratie israélienne où le citoyen juif a plus de droits que les autres, ce qui est le contraire d'une démocratie.

- Un certain nombre de mesures financières qui obligeraient Israël à dédommager les populations et le gouvernement palestinien pour 60 ans de destruction.

Ce qui est assez fun, c'est qu'en fait ces doléances ont toutes été zpprouvées et votées par l'ONU plusieurs fois mais sont simplement illégalement ignorées par Israël depuis un paquet d'années.

Enfin, je m'attache particulièrement à la question palestinienne pour les raisons citées, mais aussi car je pense sincèrement que lorsque qu'on défend les Palestiniens, on s'oppose aux nouvelles formes de colonialisme et de racisme, au système de propagande d'Etat institutionnalisé, à la folie militariste de beaucoup de pays occidentaux, à l'islamophobie profonde de nos médias....c'est un point de voûte de beaucoup de révoltes qui me touchent.

Ainsi, se battre pour la Palestine, c'est aussi se battre pour les populations du delta du Niger, les Tibétains en exil, les paysans colombiens, les massacrés du Timor et ainsi de suite. Ce voyage n'est pour moi qu'un début : dès mon retour, mon engagement prendra des formes plus concrètes à travers des associations et manifestations que l'on peut trouver en France.

Ça monte

2010-10-03T02:37:00.001-07:00

Après Ioanina, nous visons les Météores à travers les hautes montagnes du centre de la Grèce. Ce seront deux jours ardus de grimpette à 7km/h sur le petit plateau et gros pignon. Mais plus nous nous approchons des stations de skis autour de Metsovo, plus je suis content de retrouver les montagnes et les vaches. D'ailleurs, nous sommes sur une route régionale sur laquelle nous croiserons, en tout et pour tout, 2 voitures, car l'autoroute fait en fait le même trajet mais dans des tunnels et sans détours. Nous sommes à la fois jaloux de nous taper 15 fois plus de dénivelé que l'autoroute mais en même temps, la route rien que pour nous avec les superbes paysages, ça paye. C'est aussi l'occasion de se faire un camping dans les pâturages où les vaches ne manqueront pas de venir nous réveiller à 2h du mat en broutant et en agitant leurs cloches autour de la tente.

Cette difficile étape prendra fin au col de Metsovo, à 2100m avec la plus belle descente de ma vie: 34 km sans les freins dans une magnifique forêt et toujours sans voiture. J'en avais presque la larme à l'œil, et pas qu'à cause de la vitesse. J'y fis néanmoins connaissance avec une tradition Grecque: Les chiens de bergers qui te poursuivent en aboyant et essayent de mordre tout ce qui dépasse. Pas de blessés, mais bonne petite frousse. Au bout de la descente, les Météores. Splendide.

Allons voir chez les Grecs

2010-10-02T05:15:00.001-07:00

300 mètres après avoir franchi la frontière, nous apercevons sur notre droite une petite crique avec de l'eau turquoise et... une douche d'eau douce ! Notre périple grec commence donc par une aprèm à lézarder et se laver. Je vais aimer ce pays. En fait, jusqu'ici le choix de notre itinéraire se résumait principalement à suivre la côte en allant toujours au Sud. Mais cette technique ne marchera pas en Grèce, ou alors il va nous falloir 6 mois de plus (Maman ?). Il paraît raisonnable de quitter l'Adriatique pour rejoindre l'Égée, et enfin commencer à aller vers l'Est. Mais franchement, je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais tracer un itinéraire. Je vais donc utiliser le coup de fil à un ami, Jean-Pierre. Pilou et ses parents ont en effet vécu 4 ans en Grèce et furent d'une grande aide en me proposant un parcours du tonnerre.

Ainsi, après avoir fait un camping urbain (je commence à adorer le concept) dans la grande ville d'Igoumenitsa, nous commençons à grimper vers Ioanina à l'Est. J'ai fait le malin comme ça en citant les noms des villes à l'aise, mais fallait voir ma tronche quand j'essayais de déchiffrer sur les panneaux le "Ηγουμενίτσα". Mes souvenirs de Math Sup m'ont tout de même été d'un grand secours et je m'aperçois que je prends plus de plaisir à utiliser mes "grecques" pour placer des villes sur une carte que pour trouver je ne sais plus trop quelle quantité de mole par joule en hectopascal au kilomètre cube ou autres rendements alternatifs alpha ou bêta... tiens mon mémoire n'est toujours pas fini, by the way.

Pour en revenir à nos pédales, nous avons donc rejoint Ioanina en utilisant les petites routes qui serpentent entre les montagnes. Quelle bonheur. Les routes grecques sont en parfait état et bizarrement, aucune voiture n'y circule (ils les ont peut-être mangées pour faire face à la crise?), ce qui nous permet de profiter des somptueux paysages paisiblement. En Grèce, le vélo devient encore plus plaisant. Il nous faudra néanmoins pas moins de 2 jours de grimpette acharnée et sans fin pour rejoindre Ioanina et franchement, c'est la première fois du voyage que nous montons sans avoir la descente derrière, ça a un côté frustrant. Sur la route, j'ai eu le bonheur de trouver une tortue avec laquelle j'ai pu faire mumuse pendant une demi-heure... elle a eu la frousse de sa vie mais j'ai vraiment rigolé !

Ioanina, c'est pas mal, c'est au bord d'un lac avec des montagnes et c'est vraiment agréable à vivre, un peu comme Genève, mais en plus étudiant. Nous y passerons la journée entre la visite de la ville et du palais d'Ali Pacha, le seigneur Ottoman qui régna pas mal de temps dans le coin, et une longue sieste au bord du lac. La Grèce commence très très fort mais on sait qu'en ayant décidé de la traverser d'Est en Ouest, les montagnes seront du programme et on est loin du bout.

En finir avec l'Albanie

2010-09-24T03:10:00.000-07:00

A peine arrivé à Tirana que l'envie de quitter la ville est déjà en moi. C'est moche. A part être ravi d'apprendre que mère Thérésa était en fait Albanaise, j'accroche pas du tout avec cette ville. Puis, pendant notre picnic dans le seul parc sympa de la ville (le quartier des anciens dictateurs communistes) nous entendons une voix enjouée s'approcher de nous : "Ougo, Kasey, nice to see you again". C'était Alb et Nasrin, que nous avions rencontrés quelques jours plus tôt dans le nord du Monténégro. Ravis de les revoir nous décidons de rester la nuit dans leur Hostel et passons une fantastique soirée à se goinfrer de cuisine traditionnelle albanaise. Alb fut vraiment une rencontre importante pour moi et la connection que j'ai eue instantanément avec lui est clairement le début d'une amitié. Ce Turc de 29 ans est mathématicien de haut niveau. Après avoir enseigné à l'Ecole Polytechnique de Lausanne, à l'Université d'Amsterdam, il emménage dans quelques semaines pour un nouveau poste à Singapour. En plus de sa passion qui le fait vivre, les maths, il est un inconditionnel de la bouffe et des voyages et passe son temps à droite et à gauche à visiter et déguster de nouveaux pays. Comme beaucoup de Turcs, il est athée et très concerné par la cause palestinienne. Il a récemment participé à des sommets au Liban et en Syrie sur le sujet et est un vrai passionné du Moyen-Orient. Avec tout ça, il est facile de comprendre comment lui et moi nous sommes retrouvés à passer la nuit à discuter dans tous les sens et avec un vrai plaisir.

Le lendemain, nous nous quittons en nous promettant de voyager ensemble dans l'année qui arrive et de se retrouver l'été prochain à l'université annuelle de la Palestine dans la Bekaa au Liban. Je sais déjà au fond de moi que ces promesses seront tenues et j'en suis déjà impatient.

La suite de notre traversée albanaise nous confirme en fait nos impressions premières : C'est toujours moche, mais qu'est-ce que les gens sont adorables !

De Tirana à Durres, de Lushje à Vlore et jusqu'à Saranda. Mais finalement, une fois sur la côte et après avoir franchi le col Dukat qui fut une de nos plus redoutables étapes, l'Albanie se transforme en une splendide côte qui nous rappelle la Croatie. Nous franchissons la frontière avec la Grèce à Konispol en étant réconciliés, notamment grâce à de nouvelles nuits sur la plage, de chouettes descentes ou encore la rencontre d'un groupe de polonais voyageant à vélo.

Pour conclure notre périple albanais, cette petite mésaventure assez ridicule : en descendant de la montagne vers ... je me suis pris un énorme nid de poule qui à endommagé ma roue arrière assez sérieusement, et bien sûr fait éclater ma chambre à air. Pas de problème, j'en ai deux de rechange que je trimbale depuis 1 mois et demi et... qui s'avèrent n'être pas du tout les bonnes. C'est ce qu'on appelle une préparation de pro. Pour continuer dans le "pro", je passe une heure à essayer de coller 2 rustines avec l'aide d'un gamin de 8 ans qui avait décidé de nous aider et qui semblait en savoir plus que moi sur le vélo. Puis finalement, j'abandonne après deux échecs. Nous finirons par trouver un garagiste qui me fera remarquer, sourire en coin, que mes rustines sont du mauvais côté et qui me répara la roue et la chambre à air parfaitement en moins de dix minutes. Oui, un mythe s'effondre, je suis bel et bien un touriste du vélo.

Plus d'un mois de vélo

2010-09-22T01:04:00.000-07:00

Cela fait maintenant plus d'un mois que je pédale presque tous les jours et que je profite non pas des endroits où je suis, mais plutôt du simple fait d'être en itinérance... avec les avantages et inconvénients que cela représente.

Évidemment, ce mode de voyage me fait retrouver ce sentiment tant chéri que j'avais commencé à dompter dans les contrées sud-américaines, mais cette fois-ci, il faut reconnaître qu'il est nettement exacerbé. Tous les jours ou presque, nous parcourons 50 km minimun, et nous trouvons un nouvel endroit où dormir, un nouvel endroit où s'approvisionner et bien sûr, de nouveaux paysages. En Amérique du sud, nous fonctionnions plus par sauts de puces, de villes en villes, où nous établissions nos quartiers pour au moins quelques jours. De plus, ma bicyclette, malgré toute l'affection que j'ai pour elle, représente aussi un boulet dont je ne peux me défaire. Je ne compte plus les villes dont on ne peut pas profiter pleinement car impossible de laisser la bicyclette quelque part. De même pour les musées que nous sommes obligés de faire chacun notre tour. Nous sommes pour ainsi dire totalement fusionnés avec la bicyclette.

Mais franchement, quel bonheur d'être constamment en train d'avancer, de conceptualiser dans notre esprit les distances européennes à coup de pédale. A chaque fois que je regarde la carte de notre parcours, je me dis que c'est grandiose. Je n'en reviens toujours pas d'être déjà en Grèce et tout ça rien qu'avec mes mollets. Ça donne des ailes et renforce le sentiment qui grandit en moi depuis le début de mon grand voyage : Rien n'est impossible.

Toujours est-t-il que je suis sidéré d'avoir fait autant de choses en seulement un mois et tout ceci n'est que le commencement. Pour la suite, étant donné l'abandon pour le moment de Julien et l'arrêt de Kasey dans quelques semaines, je me tâte sur pas mal de solutions. Une chose est sûre, je regarde du bon côté en me disant que je suis totalement libre et que je ne compte pas m'arrêter là.

Avec l'itinérance, vient aussi une sorte de routine. Chaque soir, vers 18 h, on regarde autour de nous et on prend le premier "spot" qui nous plaît pour établir le campement. Vient ensuite le rituel qui fonctionne maintenant parfaitement :

- Tente, mais c'est plutôt rare vu qu'on fait surtout des belles étoiles

- Matelas

- Regroupage des sacs près des matelas

- Installation de la cuisine

- Miam miam, lecture et dodo.

Kasey et moi avons chacun notre rôle et tout cela se fait maintenant totalement naturellement. Ça me rappelle la méthode qui s'était installée entre Pilou et moi.

Cependant, dans le côté routine, j'avoue qu'être deux et à bicyclette, c'est encore plus pesant qu'en vadrouillage d'hostel en hostel, car nous rencontrons vraiment peu de gens, malgré toutes les discussions opportunes avec les passants. Même si Kasey parle beaucoup plus que la loutre qui me servait de compagnon en Amérique du sud, nous n'avons vraiment pas grand chose en commun et c'est très fatiguant à la longue de ne pas partager les mêmes questions sur la vie et l'avenir après école de commerce, à travers le spectre de nos engagements, comme je pouvais le faire avec Pilou. De plus, la mentalité américaine "Hippy rêvant de communautés autonomes comme une vraie solution" commence sincèrement à me gonfler en même temps que je réalise le néant de l'éducation américaine, mais pas besoin de faire un article là-dessus. Je préfère effectivement être en désaccord sur de nombreux sujets et pouvoir en discuter que tout simplement un gouffre sans opinion sur quoi que ce soit...

Bref, on avance... il faut prendre certains aspects en patience tout en sachant profiter pleinement de tous les émerveillements qui sont à portée de roues. Beyrouth et les meilleurs falafels du monde sont au bout du chemin et j'y pense tous les jours!

Principe réalité

2010-09-20T02:01:00.001-07:00

Ecrit le 06/09/2010

Le principe réalité, c’est l’idée tout aussi bête qu’évidente que, pour voir le jour, un rêve doit cesser d’être un rêve.

Et c’est l’idée sans doute moins répandue mais tout aussi essentielle que, pour exister, un projet doit d’abord être rêve.

Du rêve à sa concrétisation, les lois implacables de la réalité s’appliquent donc avec autant de férocité que de justice. Car à force de buter inéluctablement sur les obstacles et embuches de sa concrétisation, le rêve ne va pas résister longtemps. Assommé par la dure réalité, il préfère, pour exister, se laisser façonner. Devenu maintenant malléable, adaptable et rationnel, il peut enfin vivre.

La question qui surgit alors, c’est oui, mais à quel prix ?

A quoi bon rêver si c’est pour ensuite ne pouvoir en ramasser que les miettes ?

Et, question sous jacentes, les rêves ne sont-ils pas là uniquement pour nous faire rêver et oublier, l’espace d’un instant, que la réalité, elle, existe?

Pour moi, la réponse est tellement évidente que la question ne se pose presque pas : rêver est essentiel. Le rêve et la réalité sont chacun à un bout d’une même chaîne. Il me serait impossible d’avancer, même d’un mètre, sans avoir rêvé auparavant d’avancer de deux, quatre ou dix mètres. Le rêve est mon moteur.

Il me serait tout autant impossible de me diriger vers une direction qui ne me fait pas rêver. Le rêve est ma boussole.

Tout le jeu consiste alors à avancer et à s’orienter avec le moins de déperdition possible, oscillant sans cesse entre espoir et frustration. Espoir que le rêve se concrétise. Frustration quand il se heurte à la réalité. Un processus parfois violent mais toujours efficace.

Le principe réalité, c’est ce moule dans lequel on va devoir enfermer son rêve, lui donner des limites, pour qu’il se concrétise. Et c’est à force d’espoir et de frustration répétés maintes et maintes fois que petit à petit le moule se construit. Avant de fonctionner à plein régime, le moteur cale quelquefois et se rode, avant d’indiquer le Nord, la boussole oscille à gauche et à droite. Certains diront que donner des limites à un rêve, c’est le tuer. C’est refuser sa part fantastique, magique et irréelle qui fait sa beauté. Moi je dis que c’est le faire vivre. C’est refuser que la beauté du rêve ne serve que de masque ou d’échappatoire à une réalité dès lors forcement triste, morose et sans saveur.

Il me faut dès lors apprendre à gérer ce couple infernal espoir-frustration. Et là, tout est question de moule. D’un côté, le rêve – l’espoir – n’en voudrait pas. De l’autre, la réalité – la frustration – en impose un trop petit. Ne pas prendre de moule, c’est refuser la réalité, c’est être un éternel utopiste, un homme qui n’a de cesse de critiquer la société en disant qu’elle n’est pas faite pour lui mais qui n’essaye pas de la changer… bref, un baba-cool. Il faut pourtant accepter que la société nous impose de nous fixer des limites. Prendre un moule trop petit, c’est refuser de vivre, c’est être un fataliste, un homme qui accepte les choses telles qu’elles sont et quelles qu’elles soient, qui refuse le progrès. Il faut pourtant sans cesse remettre en question et déplacer les limites.

Entre les deux, il y a moi, mon rêve et mon moule. A force de rêver et parfois de concrétiser les rêves les plus fous, j’apprends à gérer au mieux ce moule, à faire cohabiter espoir et frustration pacifiquement. Hier des rêves de tour du monde, de grandes épopées sportives, de stages passionnants… tous en partie réalisés. Aujourd’hui, l’échauffement est terminé. Je rêve un avenir professionnel et personnel. Et maintenant que je suis entraîné, que je sais que ca marche, ce n’est certainement pas le moment de craquer !

Avancer, me construire, c’est donc pour moi une histoire de passion. En partant de tout là-haut, des rêves les plus fous, j’arrive petit à petit à trouver ma voie tout en bas. Le tout en gardant les pieds sur terre !

Pilou

Déjà à Casa 2

2010-09-18T08:59:00.000-07:00

J'avais déjà écrit un article sur une nuit marocaine en Italie, mais là c'est carrément la sensation de traverser la Méditerranée qui m'a frappé en entrant en Albanie.

Bon, premièrement, on traverse enfin une vraie frontière avec tampon et tout le tintouin, ce qui me manquait puisqu'après tout, voyager sans noircir les pages de son passeport c'est un peu comme Pilou sans l'odeur (j'avoue qu'il me manque bien ce dernier).

Bref, à peine la frontière passée, les montagnes s'arrêtent, y'a des gens partout avec des routes pourries et sales et des mosquées à droite et à gauche. Les scooters sont en moyenne utilisés par trois personnes, et les gens ont l'air de tous se connaître. Dès la première bifurcation où nous nous arrêtons pour vérifier notre chemin, une quinzaine de gosses qui jouaient dans le coin nous assaillent avec des "Ellô!" et des "Ouatsiournaime" à tout va. Les plus téméraires d'entre eux tentent de piquer les yaourts dans le sac de bouffe à l'arrière de la bicyclette de Kasey et d'autres essayent chacun leur tour en poussant de grands cris de joie mon fameux klaxon. Un brave homme vient nous sortir de ce mauvais pas et son autorité calme rapidement les bambins afin que nous poursuivions notre route.

Nous nous payons un Hostel pour notre première nuit à Skodra parce que bon, on n'est pas encore bien dans l'ambiance albanaise, et effectivement, y'a tellement de gens partout que ça semble difficile de trouver un spot de camping tranquille. Évidemment, le réveil de 5h du mat avec le muezzin (le Mué..quoi ?) qui nous rappelle la grandeur d'Allah, en insistant bien sur le "ah" de Allah, me remémore à ma grande joie les nuits algériennes. Le lendemain nous mettons le cap sur Tirana, la capitale, située au centre du pays. La route est bien moche mises à part les forteresses de l'époque des croisades au sommet de petites collines, exactement comme le Krak des chevaliers ou la citadelle d'Alep en Syrie. C'est franchement pas facile de circuler en bicyclette sur les mauvaises routes et les vieilles voitures qui nous frôlent à 200 à l'heure, mais il faut bien avouer que les encouragements sont bien plus fréquents que partout ailleurs. Les Albanais nous transmettent incroyablement chaleureusement leur sympathie et cela suffit largement à combler la mocheté du pays. Comme pour confirmer ce sentiment qui grandit en moi, à Lozhe, nous discutons dans la rue avec deux jeunes qui baragouinent correctement l'anglais et avec qui nous finissons par prendre un café. Notre remise en route vers Tirana sera par la suite brutalement stoppée par une méga averse, bardée de coups de tonnerre. Retour vers Lozhe 4km en arrière où nous tentons de retrouver nos amis dans la rue principale de la ville. Finalement, un marchand de fruits nous aide, et après un coup de fil voilà Zemi et Yosef qui rappliquent et prennent en charge la situation : on va laisser les vélos dans le magasin des parents de Zemi et nous dormirons dans l'appartement des parents de Yosef. Excellent, première nuit chez l'habitant en Albanie, c'est fait... et on n'a pas été déçus. Tournée des bars de Lozhe en picolant avec nos deux compagnons, puis retour chez les parents vers 10h ou un gigantesque festin albanais nous attend. Nous finissons la soirée pleins jusqu'à la glotte avec une Chicha et le DVD du mariage du frère de Yosef d'une durée d'1h 53, la classe ! Maintenant je connais tous les membres de la famille et, mine de rien, une particularité albanaise qui consiste à avoir deux mariages sur deux jours pour le prix d'un : celui avec la famille de la mariée le samedi où les parents du marié ne sont invités que 2 petites heures et réciproquement le lendemain.

Je peux vous dire qu'en reprenant la route vers Tirana le lendemain, mon affection pour les Albanais est vraiment au top.

2 jours au Monténégro

2010-09-18T01:55:00.000-07:00

Les trois semaines passées en Croatie furent un bonheur, mais l'Euro me manque et je suis bien content d'arriver dans un pays avec un nom rigolo. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes occasions pour faire des jeux de mots avec "Monténégro", évidemment, plus c'est raciste, plus ça me fait rire.

Bon ! nous voilà donc au nord du pays où nous récupérons une carte qui nous fait tout de suite prendre l’ampleur du pays : en 140 bornes, c'est torché. Cependant, il faut bien reconnaître que la baie de Kotor est splendide et son classement "Unesco" est bien mérité. Les falaises entourent à 180° cette petite étendue d'eau reliée par un petit canal à la mer Adriatique.

La première impression qui me frappe au Monténégro, c'est la paisibilité permanente. Peu de voitures, des vieilles routes et des vieilles maisons, c'est parfait pour les cyclistes, d'autant plus que, contrairement à la Croatie, ils ne sont pas radins en tunnels et les routes longeant la mer sont parfaitement plates. La ville de Kotor est un petit Dubrovnik surplombé d'un mur d'enceinte absolument vertigineux au flan des falaises dominant la vieille ville. C'est un tantinet moins touristique que la Croatie, mais nous faisons tout de même la rencontre de Alb et Nasrin, des Turcs en vacances qui n'ont pu s'empêcher d'entamer la conversation à la vue du drapeau palestinien. Nous avons passé un bon moment avec eux et au passage récupéré l'adresse et le numéro de téléphone de leurs parents pour nos futures "nuits chez l'habitant" près d'Izmir, Istanbul et Ankara. Le carnet d'adresses se gonfle décidément de plus en plus.

La suite du Monténégro est en revanche plutôt décevante, mais Buvda est une petite cité sympathique même si le style médiéval commence à me sortir par les trous de nez. Les bureaux d'information touristique furent assez peu coopérants pour nous aider à définir un parcours pour la suite, à croire en les écoutant qu'à part Kotor, on peu rapidement tracer vers l'Albanie. Ce que l'on fait en suivant les petites routes après une nuit dans un recoin derrière les arbres au milieu de la ville. Décidément, le camping sauvage en milieu urbain, c'est sport. La dernière petite route nous menant à la frontière albanaise est bien sympa et nous ramène dans les montagnes, ça me manquait.

Dubro'V

2010-09-11T16:08:00.000-07:00

A Dubrovnik, nous avons décidé de nous offrir le luxe d'aller dans une sorte d'hostel. Effectivement, au bout de la 5ème personne nous sautant dessus à l'entrée de la ville en scandant "Sobe, Zimmer, Room, Good price", nous nous risquons à demander le prix, juste pour voir. A 180 Kuna, nous n'avons pas hésité longtemps. Nous avons ainsi passé deux nuits avec une vraie chambre, des lits, une salle de bain, une cuisine et même des serviettes de bain. Le fait de rencontrer d'autres jeunes, suisses, belges, anglais fait aussi du bien et l'atmosphère qui régnait dans cette petite maison accueillante m'a beaucoup plu.

Sinon, Dubrovnik, comme toutes les villes côtières croates est encore une fois située dans un lieu d'une grande beauté avec presqu'îles, îles, criques et plages. La vieille ville, malgré la destruction lors des guerres de séparation yougoslaves, est bien conservée et a un charme fou. Délimitée par un mur d'enceinte digne des plus gros châteaux forts médiévaux, la ville est un enchevêtrement de petites rues en escalier, de monastères, d'églises et de placettes à fontaine. Dommage que le tour des remparts soit si cher et que du coup la vue sur la mer ne soit accessible que du côté du port. Cependant, je pense qu'après toutes les villes médiévales qu'on s'est coltiné jusque-là, il va nous falloir passer à autre chose. J'ai bien envie d'avoir un peu plus de chocs culturels et de sujets de photos plus variés.

A travers les îles

2010-09-06T08:27:00.000-07:00

Ainsi continue notre périple Croate après avoir bien rechargé les batteries chez Mirko et Vesna. On peut effectivement dire que les îles et la côte Croate méritent largement leur réputation de Riviera Adriatique. Les petites criques dans lesquelles nous n'avons cesse de nous arrêter n'ont rien à envier aux cartes postales de Polynésie. Il est aussi très impressionnant de se rendre compte que la splendeur géographique de la région résulte d'une belle chaîne de montagnes bien aiguisée qui baigne à hauteur de la mer adriatique. Les vallées forment ainsi des bras de mer entre le continent et les îles toutes longilignes et alignées dans la même direction du nord ouest au sud est. La plus grosse chaîne de montagne est donc la côte continentale de la Croatie qui vient plonger abruptement dans l'eau.

Quelle que soit l'île où nous nous trouvons, nous sommes en fait entourés à la fois de la mer et de la montagne de chaque côté puisqu'elles sont suffisamment étroites pour pouvoir admirer les deux rives à la fois. L'une des îles retient particulièrement notre attention. Pag, que les Croates surnomment "la lune", est, contrairement à toutes ses sœurs, dépourvue de la moindre végétation et nous donne vraiment l'impression d'un désert saharien flottant dans l'eau turquoise.

Rab, Pag, Dugi Otok, Hvar, Peljesac... En sautant d'île en île à coup de bateau et en retournant rarement sur le continent, nous avons descendu tranquillement la Croatie en profitant de la beauté de ce pays dont le patrimoine naturel est l'un des mieux conservés d'Europe, mais aussi en faisant des haltes dans les villes comme Sibenik, Trogir ou Zadar. Je suis encore impressionné par la qualité de la restauration et de la conservation des ces anciennes cités moyenâgeuses qui ont un charme fou. Les vieilles villes de ces trois dernières sont d'ailleurs classées patrimoine mondial de l'Unesco. Je garde aussi un souvenir particulier de Zadar et de son Orgue marin et éolien : sur les quais au nord de la vielle ville, les touristes peuvent s'asseoir le long de l'eau et se laisser envoûter par les sons que produisent les vagues et le vent s'engouffrant dans un savant système de tuyauterie sous-marine dont l'air ressort par des centaines de trous partout sur la chaussée. L'effet produit est convaincant est très intéressant.

Jusqu'à Dubrovnik, je garde un souvenir particulier pour l'île de Hvar dont les montagnes et plages m'ont encore plus plu que le reste.

Mirko et Vesna

2010-09-01T05:44:00.000-07:00

Après avoir quitté la grosse agglomération de Rijeka, nous avons décidé de passer par une des grandes îles croates tout en continuant notre descente vers le Sud. Le nom de l'île est imprononçable, Krk, mais fera bien l'affaire. Cette île est en fait un petit paradis, certes très touristique pendant les vacances, mais on ne peut qu'apprécier l'eau translucide et les charmantes criques (essayez de dire crique de Krk), où les vaguelettes méditerranéennes lèchent les forêts de pins à la limite des rochers.

Le premier soir, près de Vinijne, nous nous mettons donc en recherche d'un spot de camping au bord de l'eau quand, finalement, Kassey demande à un couple âgé si nous pouvons planter la tente dans leur jardin, où ces derniers profitaient des derniers rayons de soleil au bord de l'eau. Finalement, au bout de quelques minutes de discussion, ils nous proposent en fait de prendre une des chambres de la maison qui est inoccupée. Puis finalement, ils nous proposent de dîner avec eux. Puis finalement encore, ils nous proposent de rester quelques jours de plus.

C'est ainsi que nous nous sommes liés d'amitié avec Vesna, prof d'anglais à la retraite et Mirko, dentiste à Zagreb. Les 3 jours passés en leur compagnie furent exquis, agrémentés de très bons repas aux saveurs locales et même d'une balade dans leur Canoé pour mieux profiter de l'île. C'était passionnant de passer du temps à discuter avec Vesna de leur histoire et de celle de la Croatie, en allant du communisme sous Tito, à l'avenir de la Croatie, qui dans 2 ans adoptera l'euro non sans craintes.

Encore une fois, je suis convaincu que la rencontre de gens aussi fondamentalement gentils et altruistes ne peut que nous rendre meilleurs. Je pense que pendant longtemps, je repenserai avec émotion à cette petite parenthèse de civilisation, douches, électricité et cuisine au milieu de notre aventure au mode de vie archaïque. J'espère même que dans dix ans, je reviendrai voir comment l'olivier que Mirko nous a fait planter au bord de l'eau se porte. Avec le cœur lourd, nous quittons Vinije pour aller prendre le ferry vers notre prochaine île: Rab.

Too Easy

2010-08-30T05:28:00.000-07:00

Depuis que nous avons quitté Venise pour rouler vers la Croatie, en passant par Trieste et la Slovénie, une expression revient souvent entre Kasey et moi: Too Easy!

Effectivement, si je devais revenir en arrière sur mon état d'esprit avant de prendre la route, je n'aurais jamais imaginé que les choses, malgré tout, seraient si faciles.

Finalement, rouler 80 km par jour c'est "Too Easy". Nous avons même parcouru une journée 107 km entre Venise et Trieste. Ce jour-là, nous avons la chance de faire un détour vers Grado, une ville située sur une presqu'île au nord du Veneto. Pour s'y rendre, une route a été construite en polder si bien que nous pédalions avec la lagune de chaque coté, et avec pour horizon, émergeant de l'eau, le clocher de Grado.

Finalement, c'est aussi "Too Easy" de trouver des spots pour passer la nuit sans payer. Quand nous commençons à chercher, il nous faut rarement plus de 15 minutes pour trouver un endroit qui nous convient (j'admets que nous sommes assez peu exigeants) sans dévier de notre itinéraire. Nous avons ainsi re-dormi dans le jardin d'une maison abandonnée après Venise, près d'une voie de chemin de fer avant Trieste ou encore au bord de l'eau et à proximité d'une paillotte diffusant du Heavy Metal jusqu'à 6h40 du matin en Slovénie.

Il s'avère encore "Too Easy" de tracer notre route et de décider du parcours. Souvent nous demandons aux gens que nous croisons ce qu'ils nous conseillentt et après une brève discussion nous tombons d'accord sur notre prochaine destination. C'est aussi l'avantage d'avoir du temps devant nous pour vagabonder à droite et à gauche ou encore rester un jour de plus dans les endroits qui nous plaisent.

Ainsi, après avoir parcouru 43,07 km en Slovénie en passant par Pulan, un beau village sur une pointe rocheuse au bord de l'eau, nous sommes arrivés en Croatie, où nous avons pédalé jusqu'à Rijeka en empruntant les petites routes vallonnées. La campagne croate est ravissante et très sauvage, nous retrouvons le sentiment de liberté et de nature que nous avions eu dans les montagnes au-dessus de Gênes. Pour finir, nous avons traversé le Parc National d'Ucka avec une ascension laborieuse de 6h sous le soleil. Épuisant. Mais la source d'eau au sommet et la féerique descente vers la mer en valait largement la peine.

Nous voilà donc, avec le "Too Easy" spirit, en Croatie pour quelques semaines et de splendides îles et rivages en perspective.

Mon vélo à moi!

2010-08-27T06:05:00.000-07:00

Évidement, quand on passe autant de temps sur la selle, on commence à connaitre par cœur son vélo, et mon vélo, ben je l'aime, tellement il est trop beau et trop bien.

Je vais essayer de vous raconter comment il a pris, progressivement, la forme qu'il a aujourd'hui.

J'ai premièrement fait l'acquisition d'un Trek 7.3 2011 qui est une bonne bécane pour environ 500 euros. Il pèse 11kg, et il correspond parfaitement à ce qu'on demande d'un bon vélo de tour du monde: hyper solide au niveau du cadre, et tout le reste en Shimano ou Bontrager.
Puis je l'ai équipé:

Tout d'abord, les 4 sacoches Ortlieb sont mon coffre. Elles se clippent et se

déclippent de mes porte-bagages très facilement et sont totalement waterproof. L'une , la plus lourde, pour le matos photo, est à l'avant avec en face celle pour le matos électronique (E-reader, PC et chargeur), les livres, et le matos de cuisine. Puis à l'arrière, j'ai celle avec mes fringues, et l'autre avec le matos vélo, le sac de couchage mes tongues et ma veste. Le truc chiant, c'est qu'elle sont toutes les 4 identiques, d'un jaune "La Poste" et que je les confond en permanence. En général, quand je cherche mon couteau, il est dans la dernière que j'ouvre...

Sur le porte bagage arrière, j'attache avec un tendeur le matelas de Kasey et le mien, les poubelles et des sacs de bouffe. Avec un cintre, je me suis fabriqué un porte drapeau pour enfiler la banderole palestinienne, flottant ainsi dans le vent (seulement quand je vais très vite, en fait). Cette dernière nous attire en fait énormément de sympathie et de curiosité, et est un très bon moyen de commencer des conversations. Pas mal de gens veulent se faire prendre en photo avec ou lui faire un bisous... fun.

Puis, sur le cadre du vélo, sont tout d'abord scotchés des rayons de rechange sur le dessus, entre la selle et la potence. En dessous de la selle je garde un des cadenas, prolongé par notre flacon d'huile graissante. Trois bouteilles complètent tout l'espace disponible entre mes jambes: deux pour l'eau, une pour l'essence du réchaud.

Enfin, sur le guidon papillon, en plus des frein et des vitesses, j'ai installé un compteur qui me donne le total des kms parcourus, la vitesse et l'heure. Et bien sûr, mon pouet pouet trompette finalise joyeusement mon attirail du cyclo-touriste. Ça me permet de faire du bruit qui résonne dans les tunnels, remercier les encouragements et faire peur aux grands-mères qui marchent trop lentement sur les trottoirs devant moi. C'est mon meilleur investissement.

Mine de rien, le tout pèse environ 33 kilos, selon Orly, et c'est pas la fête dans les montées. Si c'était à refaire, je prendrais moins de fringues, car c'est tout à fait gérable de tourner avec 2 T-shirts et 3 slips.
Cela m'aurait peut-être laissé la place de prendre un flash Cobra et un objectif de plus!

Voir Venise et pédaler

2010-08-23T02:48:00.000-07:00

C'était un peu un de mes rêves d'aller me balader dans Venise. Et aujourd'hui, j'y suis. Le camping est situé à 15km de la Plazetta Di Roma et un bus nous y emmène pour à peine un euro. Dès les premiers pas dans les ruelles entrecoupées de canaux de la cité des doges, je suis sous le charme. Cette ville est inouïe. Malgré la sur-densité touristique, il suffit, en fait, de s'éloigner un peu de la place San Marco ou du Ponte Rialto pour apprécier de petits endroits tranquilles, où la moindre croute dans une sombre église est un Caravage et la moindre poignée de porte est une splendeur. Il fait bon se laisser mener, à droite, à gauche, le long des Rii, Sotoportego ou des Campielli. C'est la perfection à l'état pur. Dès mes premiers pas, je regrette encore une fois de ne pas être arrivé ici avec le minimum de bagage historique et culturel qui me permettrait de savourer encore plus la cité flottante. Mais je suis pour ainsi dire déjà décidé à revenir sérieusement et plus longtemps dans les années à venir, mais hors saison.

Tout est à voir et à admirer, la moindre ruelle pourrait susciter des heures d'observation. Après avoir parcouru le quartier sud, Dorsoduro, nous faisons le détour obligé vers San Marco et le palais des doges. La visite de ce dernier est passionnante et éclaire vraiment sur les mécanismes politiques qui ont permis à cette république de rester souveraine pendant huit siècles.

Évidement, l'orientation est un jeu à part entière et il faut se référer au plan toute les 10 minutes pour revalider son itinéraire. Celui-ci est d'ailleurs remis en question en permanence, à chaque fois que notre œil est attiré par un des chefs-d'œuvre qui nous entourent. Puis progressivement, et trop vite d'ailleurs, le soir tombe et nous laisse découvrir un autre Venise, bardée de nouvelles couleurs et perspectives, d'une nouvelle catégorie d'arpenteurs désordonnés. Enfin, nous trouvons un ponton au bout d'une impasse au nord du Canal Grande, sur lequel nous profitons de nos dernières provisions de nourriture et d'une bouteille de vin. On ne se lasse pas de voir passer les gondoles et on prend enfin le temps de se poser plein de questions naïves. Combien coûte ce Palazo, qui y habite, y-a-t'il des gens qui vivent encore réellement dans ce musée à ciel ouvert, et si on allait faire un dernier tour place San Marco? Cette dernière idée est une réussite, la place est quasiment vide à 11h30, seules subsistent les terrasses de café avec chacune leur orchestre classique reprenant instrumentalement des chansons tel "Comme d'habitude", "Stranger in the night", "le Canon de Pachelbell" ou encore "les Quatre saisons de Vivaldi". C'est étrange mais ça a un charme fou.

Un dernier regard sur l'inoubliable place et nous filons prendre le dernier Bus de 1h pour rentrer au Camping... ça clash, mais je reste perché dans ma tête en rêvant déjà à ma prochaine visite, plus approfondie, de l'éblouissante Venise.

Déjà à Casablanca !

2010-08-23T02:39:00.000-07:00

Après avoir quitté Julien, nous nous retrouvons seuls sur les routes aux alentours de Mantova, toujours avec ce sentiment très bizarre que ce n'est pas normal de n'être que deux... à peine le temps de faire 40km en direction de Padova, que les trombes d'eaux reprennent. Nous nous abritons comme nous pouvons sous le toit qui dépassait d'un immeuble, dans le petit village de Isola De Scala. La pluie n'en finit pas, si bien que nous nous installons comme nous pouvons dans notre abri de fortune. Réchaud pour le café, pieds nus avec les chaussettes qui sèchent sur le cadre du vélo, nous attendons et nous attendons encore. Puis, une personne nous aperçoit de son balcon et, croyant que nous sommes des SDF, brandit des chaussures à Kasey pour les lui donner. Nous expliquons évidement que ce n'est pas la situation et que nous attendons juste la fin de la pluie. Puis tout en discutant, cette adorable femme nous propose de venir boire un Kawa.

Ainsi, nous nous retrouvons chez Mohamed, sa femme et leur deux filles Naima et Fatima. Leur gentillesse me cloue encore au sol quand j'y repense en écrivant ces lignes, cinq jours plus tard. Après nous avoir régalé de café, jus, pâtisseries marocaines et yogourt, le tout sans qu'eux n'avalent une miette car le Ramadan a commencé il y à trois jours, ils nous proposent, à la vue des cordes qui continuent à tomber, de passer la nuit chez eux. Évidement nous acceptons!

Mohamed a quitté ses montagnes natales près de Marrakech il y a dix ans pour trouver un travail dans l'alimentaire dans ce tout petit village. Il comprend parfaitement le français, l'arabe et l'italien. Évidement, j'en profite pour voir si mes première leçons d'Arabe ,que j'apprend depuis 3 semaines maintenant, peuvent me servir. Me voilà plongé dans un cours particulier de 3h, au terme duquel je connais quelques proverbes, j'améliore ma prononciation et je sais compter. Je n'en reviens toujours pas que nous nous soyons retrouvés dans cette situation!

Puis, après un splendide repas de Ramadan à la nuit tombée, nous nous voyons proposer une douche que nous acceptons évidement avec grand plaisir. Un dernier fruit et un thé à la menthe sur les banquettes du salon, en câlinant affectueusement Fatima et Naima qui se sont déjà totalement attachées à nous (et réciproquement), et au dodo sur de vrais matelas. C'est le cœur chargé d'amour pour des gens si simples et d'une générosité incroyable -et tout à fait musulmane, il faut bien reconnaitre- que nous reprenons la route, cette fois-ci sous le soleil, vers Padova.

Deux jours nous suffirons pour traverser les montagnes de l'Eugenie d'où viennent les pavés de la place San Marco à Venise, visiter Padova, et trouver un camping de luxe aux abords de Venise. La sympathie des gens pour les cyclovoyageurs que nous sommes est toujours au rendez vous et nous avons l'impression de passer autant de temps à discuter, expliquer et recevoir des encouragements, qu'à pédaler. Le moral revient bien vite et je suis heureux de vivre des moments aussi forts : quoi de plus révélateur sur soi-même et la nature humaine!

Fallait bien que ça arrive...

2010-08-18T03:30:00.000-07:00

Malheureusement, l'orage qui a commencé au milieu de notre nuit aux alentours de Cremona (ville d'origine des fameux Stradivarius!!) continue le jour levé et c'est sous la pluie que nous nous mettons en route vers Mantova. Fallait bien que ça arrive notre première journée sous la pluie, et effectivement, c'est pas la joie. Il faut pas plus de 5 minutes de pédalage pour être trempé jusqu'à la moelle. Le vent (car on avance très vite) nous glace les doigts, les roues sont comme engluées dans la fine couche d'eau qui recouvre l'asphalte, on ne s'entend pas entre nous et surtout les voitures de la route nationale que nous devons prendre nous frôlent et nous éclaboussent en permanence. Voilà le tableau sous lequel nous arrivons vers midi à Mentova. Et, il fallait bien que ça arrive, le genou de Julien le fait souffrir de plus en plus.

Cependant la visite de Mantova est charmante et on a même le droit à une petite éclaircie. Puis, soudainement, Julien nous déclare qu'il prend le prochain train pour rentrer en France... Quel coup au moral, et en même temps on ne peut rien y faire. Cette nouvelle me chagrine énormément et remet beaucoup de chose en question dans ma tête. Toute une partie du rêve de voyage que je m'étais construit dans les 6 derniers mois s'effondre. Mais c'est comme ça. Vu que Sandore part aussi demain, me voilà seul avec Kasey pour aller jusqu'à Istanbul. Tout ces sentiments me donnent le vertige mais pourtant une évidence s'affiche, il faut continuer et garder le moral. D'ailleurs nous finissons par croiser dans la rue deux cyclotouristes britanniques avec qui nous engageons la discussion. Eux vont vers Rome mais essayent aussi de dormir aux alentours de Mantova. Nous nous mettons à la recherche d'un spot avec eux pour finalement tomber aux bout de 10 minutes sur une maison abandonnée dans laquelle nous établissons nos quartiers. Dormir dans une maison abandonnée, fallait bien que cela arrive aussi.

Le lendemain matin nous faisons nos au revoir à Julien, qui malgré tout fera de son mieux pour nous rejoindre le plus vite possible, peut-être à Istanbul... et nous nous remettons en route, Kasey et moi, le moral vraiment dans les chaussettes.

Nos Premières montagnes

2010-08-16T04:12:00.000-07:00

Nous avons donc longé la côte jusqu'à Gênes avec tous les avantages et inconvénients que cela comporte. Effectivement il y a des douches le long des plages, c'est plutôt plat et on trouve tout ce dont on a besoin dans la minute (magasin de vélo, bouffe, Gelateria). Cependant, il n'y a pas beaucoup de spots de camping, l'urbanisme est omniprésent et les routes sont surchargées. Nous décidons donc de remonter vers l'arrière-pays afin de commencer à tracer vers Venise et se retrouver dans la nature.
De plus, notre ami hongrois, Sandor, à qui nous nous attachons de plus en plus ,prend lui aussi cette direction, celle de Bobbio.
Vient ainsi notre première confrontation à la "montée". Le programme, c'est 800 m de positif sur approximativement 17 km. Chacun de nous fait ses premières armes progressivement avec ce cauchemar des deux roues bipédo-tractés. Nous apprenons à bien adapter nos plateaux et pignons à la pente, à respirer en rythme avec les coups de pédales et surtout à aller chercher avec la main gauche un des bidons attachés sur le cadre pour se gicler de grandes gorgées dans le gosier, le tout sans se casser la gueule et perdre l'inertie montante.

Quelle performance!! C'est épuisant, nous sentons l'acide progressivement tétaniser nos cuisses et mollets mais nous luttons pour ignorer la douleur et continuer à donner chaque coup de pédale pour tracter notre barda vers "là-haut". Le problème, c'est que "là-haut" nous ne savons pas si c'est bientôt. Tout ce que nous voyons c'est le prochain virage qui semble déjà inatteignable. On espère, on espère, on tourne petit à petit et, argghh, pour découvrir que malheureusement, après, ça continue... et la pente semble même encore plus forte. C'est réellement une bataille psychologique avec soi-même.
Après trois heures qui n'en finissent pas, nous décidons de nous arrêter à Toriglia, petit village de montagne dans lequel nous comptons faire les courses du dîner. Puis un des habitants nous montre gentiment un petit centre équestre près duquel nous pouvons poser la tente. Soirée mémorable, enfin dans la nature avec un bon repas et une herbe bien molle pour reposer nos muscles endoloris. Nous avons même fait la connaissance d'un sanglier attiré par notre nourriture. Je peux vous dire que nous ne faisions pas les malins face à ce monstre qui est resté rôder autour de nous pendant une bonne heure.

Les deux jours suivants, nous ferons enfin connaissance avec le vrai bonheur du cyclisme : C'est quand ça descend ! Rhooo, quelle jouissance de se laisser filer à toute allure le long des belles courbes, avec une vue imprenable sur les collines boisées pendant des heures entières en n'ayant besoin de regrimper que de temps en temps. Nous nous paierons même le luxe de notre premier bain dans un coude de rivière féérique.

Nous passons la nuit près du charmant village de Bobbio dans un espace gratuit aménagé pour campeurs et caravanes le premier soir et sous les taules d'une mangeoire à bovins dans une ferme abandonnée à l'extérieur de Cremona le lendemain.
Franchement, nous sommes tous prêts à faire les mêmes grimpettes tous les jours si derrière vient le même genre de descente. De plus, nous commençons réellement à réaliser que notre corps se forme à cet effort particulier et progressivement les courbatures disparaissent et nos cuisses hurlent moins leur souffrance. Le petit bémol, c'est que Julien a réactivé sa douleur au genou qui lui fait affreusement mal... suite au prochain épisode.
Hugo

On est sur la lancée !

2010-08-13T00:58:00.000-07:00

Après s'être fait gentiment virer de la pelouse où nous finissions notre session matinale de yoga, nous nous mettons en route pour la deuxième journée, et cette fois-ci rien n'est prévu. Nous ne savons donc ni jusqu'où nous allons, ni où l'on dormira.

Finalement les courbatures n'ont touché personne et c'est en fait avec grand plaisir et confiance en nous que nous commençons à avaler les premiers kilomètres italiens. Durant les deux jours suivants, nous enchaînons les baies séparées par de jolies petites montées durant lesquelles aucun de nous n'a posé le pied. C'est pas pour nous vanter mais on envoie du lourd. D'ailleurs le premier soir, après 75 km et beaucoup de dénivelé, nous cuisinons sur la plage de San Bartolomeo de Marini et nous nous installons dans une sorte de jardin abandonné au milieu de la ville pour dormir. Plein de gens nous regardent par les balcons et nous nous sommes attendus toute la nuit à nous faire virer par la police. Rien...

En fait, la côte italienne avant Genova est vraiment urbanisée à 100% et franchement, rouler entre les voitures, les plages noires de monde et les immeubles dégueulasses nous saoule assez vite. Seules quelques petites parties de villages restées authentiques et des poses baignades nous permettent d'apprécier un petit peu.

Le soir d'après nous trouvons non loin de la nationale, juste avant Genova, une petite plantation d'oliviers. Celle-ci est parfaite pour se reposer et passer la nuit sur une des terrasses ensoleillées. D'ailleurs nous voyageons maintenant depuis deux jours avec un sympathique Hongrois d'une cinquantaine d'années rencontré vers San Remo qui est très content d'avoir trouvé des compagnons de route aussi à l'arrache que lui.

Il ressort de ce début de voyage que 40 km par jour, même avec beaucoup de dénivelé, ça passe à l'aise. En plus, Kassey nous tient bien à distance, de quoi mettre sur le cul tous ceux qui pensaient qu'une nana n'aurait pas le physique de nous suivre.

Dans la série "j'attire la sympathie avec ma grosse bicyclette et un budget de 7 euros par jours (si si)" les passants continuent de nous interpeller, klaxonner, encourager, et lorgner et une gentille nana nous a fait le plein du réchaud à essence gratuitement.

Vivement la suite, je sens qu'on prend le rythme là!

2010-08-11T10:06:00.000-07:00

Samedi 7 Aout 2010 :

Et voila ! malgré une certaine appréhension depuis quelques jours et une belle boule au ventre au moment d'enfourcher de manière spectaculaire nos vélos, nous avons pris le départ ce matin de la course la plus lente du monde.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes plutôt pas mal débrouillés, en toute modestie, par rapport aux souffrances que nous avions imaginées avant. Des premiers kilomètres tonitruants qui ont ébouriffé les premiers piétons du week end, une arrivée à Nice sous les accords douteux d'une Edith Piaf sur le retour et déjà le moment de la première pause. Après avoir dégusté une glace puis une portion de socca, un premier constat s'impose à nous : être chargé comme des mules sur des vélos magnifiques, ça attire la curiosité et la sympathie des gens. Des regards appuyés, des questions, une discussion et des encouragements qui font toujours plaisir. petit extrait :

Certes, ca n'envoie pas encore tout a fait comme on le voudrait, mais ca va venir !!

Suite de la journée, sur une plage rocailleuse, baignade, soleil pour se préparer en vue la soirée éprouvante qui nous attendait chez Alain et Fabrice chez eux à Menton et qui nous ont clairement tendu une embuscade : tourte aux pruneaux, crevettes à l'algéroise et tarte aux pommes ont parachevé une première journée plus que réussie ; encore merci à eux pour leur accueil chaleureux et leur gentillesse.

dans l'ensemble, le bilan cycliste de cette journée est vraiment positif :

55 kilomètres en 3 heures, une allure plus qu'honorable, et surtout pas trop de difficultés à avaler tout ce qui se présentait sous nos jantes alliage chromées 16 pouces garnies de flammes . eh oui, le tuning, ca marche aussi pour le vélo !

Seule la traversée de Monaco aurait pu ternir notre enthousiasme de puceaux du cyclotourisme. Barres d'immeubles, grues dans tous les sens, richards dans des voitures grosses comme des jumbo jets, bref, à oublier....

Départ pour l'italie demain matin, après notre séance de yoga orchestrée par Kassey, direction Imperia. Dai dai dai !

Ju, Hugo and Kassey

le mot de la fin pour Loïc, présentement oncle de Hugo, qui nous a conseillé d'aller visiter la petite cité de Ravel, bien connue pour ses magnifiques vélos. dixit, "les beaux vélos de Ravel". validation unanime !

J-2

2010-08-02T09:36:00.000-07:00

Bienvenue sur le blog Wug 2.0,

Je passe en coup de vent à Paris pour bricoler une bicyclette et récupérer des nouveaux compagnons de route pour le tour de la méditerranée!!

Je voyagerai désormais avec Kasey et Julien que vous voyez à mes cotés sur les nouvelles photos du "background" du blog. Ils prendront eux aussi la parole régulièrement comme Pylou le faisait et nous essaierons de garder le même état d'esprit.

Le départ c'est donc mercredi 4 août direction Beyrouth (rien que ça). La première étape devrait faire 57 km de Antibes à Menton à la frontière italienne avec 1600 de dénivelé positif... de quoi nous faire abandonner bien vite.

En espérant que vous continuerez à suivre le blog aussi nombreux pour cette nouvelle page d'aventure.

Yallah!

Souvenirs...

2010-08-01T00:36:00.000-07:00

Wug 2.0 en préparation

2010-07-31T01:23:00.000-07:00

C'est la crise ?

2010-07-29T07:33:00.000-07:00

Ecrit le 23 juillet

J’aurai du rentrer aujourd’hui… Un mois que mon périple en Amérique du Sud est fini, 1 mois que le vrai chômage a commence.
Le but de cet article n’est pas ici de faire la comparaison entre ces deux périodes d’inactivité professionnelle intense. Il est plutôt d évoquer cette dure phase de transition de la manière la plus sincère possible.
Car dans cette période un peu spécial, des transitions, il y en a beaucoup : entre le monde d’avant et le voyage puis entre le voyage et le monde d’après, dont on s’aperçoit qu’il est en fait reste comme avant – du moins pour les autres; entre la vie étudiante, somme toute tracée, sécurisée et ou il n’y a qu’a ce laisse guider, et la vie d’adulte, plus incertaine mais aussi plus libre ; entre l’inactivité synonyme de recherche active d’expériences inattendues et inoubliable au 4 coins d’Amérique du sud et l’inactivité synonyme de recherche active d’un emploi, dont le résultat peut d’ailleurs être tout aussi inattendu et inoubliable.

Tout ca pour dire que ces phases de transition sont, plus encore que d’autres, des phases de verite. Il faut les comprendre et les respecter.
Si il y a une chose importante dans ces moments la, c’est bien celle d’être honnête et sincère avec soi même autant que d’être positif et optimiste. Et il faut parfois s’y obliger, chaque jour se le rappeler. Car les tentations sont grandes de partir dans une direction qui s’avérerait au final, par manque de lucidité, être la mauvaise. Car l’insécurité évidente dans laquelle on est plongée pourrait nous faire oublier que ces phases nous permettent d’abord de nous retrouver, de nous écouter et de progresser. Etre en transition, ce n’est pas être en crise, c’est digérer l’étape d’avant et cuisiner celle d’après. C’est se retrouver en face de plein d’ingrédients, sans doute tout aussi bon les uns que les autres, d’en gouter certains et de se demander lesquels nous font le plus envie. Autant dire que pour un cuisinier, c’est le pied !

Pour moi, chômeur, ancien voyageur, amoureux, ex-étudiant ou nouvel adulte, c’est pareil !
Devant moi, un étendu de possible apetissant. A moi d’être assez clairvoyant pour éliminer ceux qui sont en trompe l’œil, assez intelligent pour marier harmonieusement les saveurs, assez honnête pour discerner les petits caprices du moment des envies profondes…

Accepter ce long travail n’est évidemment pas toujours des plus faciles. S’il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas non plus tomber dans la passivité et se contenter de faire confiance au destin. Il faut sans cesse remettre les choses en question, explorer la moindre petite envie jusqu’au bout pour ne pas la regretter ensuite – attention, explorer une envie n’est pas céder a cette envie. Il faut être absolument convaincu que la bonne recette existe et qu’elle ne viendra qu’a force de persévérance, de confiance en soi et d’écoute.
Je ne parlerai pas de crise mais au contraire de genèse. Et j’ai la chance de vivre ma crise dans La crise. Ou ma genèse dans la genèse du monde. Je me construis en construisant le monde. Timing parfait !
Aujourd’hui tout est possible. Certains auront peur de prendre la mauvaise direction et finiront donc par la prendre. D’autres se laisseront guider irrémédiablement vers la bonne car ils auront pris soin de marquer le chemin de vérité et d’honnêteté.

Alors oui, je suis au chômage, oui c’est ‘la crise’, oui parfois c’est dur et oui c’est le moment le plus extraordinaire de ma vie. Parce que je m’apprête a passer a table, je ne sais pas encore ce qu’il y a a manger et je suis tout exciter de savoir ce qu’il y a sous l’assiette. Mais ma maman me dis non, tu n’y toucheras pas tant que tu n’a pas fini tes devoirs ! Alors au travail…

Pilou

Un dernier tour au paradis

2010-07-22T10:47:00.000-07:00

A peine arrivé à Buenos Aires, que je me remet sur la route, cette fois-ci vers le nord, afin de rejoindre Rio de Janeiro et mon avion de retour. Épaulé par Aurélie pour vaincre les 48 heures de bus supplémentaire nous finirons épuisé, par arriver à Mangaratiba, dock de départ vers l'ile paradisiaque "Ilha Grande". C'est bête, mais au fond cela me fait super plaisir de passer un peu de temps sur une plage à prendre le soleil vu que cela ne m'est pas arrivé durant mes 6 mois de vacances. Étonnant non? Cette ile est un lieu de bronzette très prisé des Carioca mais reste relativement calme hors-saison et en semaine. Ca tombe bien, on est lundi et en plein hivers.

La ville principal de l'ile, Abraao, est en fait un petit gringo-land dans une baie ravissante et où le béton n'a absolument pas entravé le charme de l'endroit. Au contraire les bungalow et petite table en bois au bord de l'eau pour boire des capeirinas au couché de soleil nous plonge complètement dans l'ambiance des vacances relaxes. Nous passerons les deux jours sur l'ile a se balader dans la foret tropical et buller sur la splendide Bahia Lopez Mendez, une des plus belle plage du monde. Je me ressource complètement et force est de reconnaitre que la haute montagne n'est pas l'unique environnement ou il fait bon vivre. Malgré le plein hivers, il fait 30 degré et l'eau est d'une température idéal, d'autant plus qu'il y a des grosses vagues et moi, j'aime bien rigoler et faire le fou dans les rouleau. Je finirai même par me dire que 1 petite semaine dans le coin serait un vrai bonheur.

Mais il faut continuer vers Paraty, ancien port colonial superbement conservé où une fois de plus la sympathie innée des brésiliens nous épate totalement. Je tombe complètement amoureux du mode de vie local où le pouce levé et le "Todo Bien" sont un moyen de communiquer universel.

Après notre brève étape à Paraty, direction Rio, chez mon amie de l'edhec Amélie qui m'accueillera merveilleusement bien pour les 2 jours avant mon vol.

Amérique du Sud, c'est fait...mais je reviendrai!

Putain, 6 mois...

2010-07-21T19:55:00.000-07:00

Il me reste plus que 4 T-shirt sur 7 au départ. Le temps est passé vite et ma vielle casserole attaché sur mon gros sac à dos et toute cabossée. Heureusement ma tête s'est plus chargé en incroyable souvenirs que mon bardas ne s'est vidé de vieux slip égarés. Pour la première fois depuis le début du voyage je renoue avec une étrange sensation: celle d'avoir une date et un lieu à ne pas louper: Mon avion de retour depuis Rio le 23 juillet. Mine de rien ça veut dire plein de contraintes. Il faut maintenant que je compte les jours qui me reste, que je prévois ce que je fais à l'avance et je n'ai plus le droit de me laisser entrainer par les opportunités hasardeuses comme j'aime tant le faire...D'ailleurs je n'irai pas me balader dans le Canyon de Colca près de Arequipa car il faut que je commence à m'acheminer vers Buenos Aires.

Néanmoins les 4 jours de bus qui me trimbale vers le début du "retour" me laisse le temps de regarder un peu en arrière. Mes 6 mois de bourlinguage sont passé à une vitesse incroyable, mais que de choses faites et que de changements dans ma tête. Repenser aux milles rencontres, sommet, et photos que j'ai accumulé me refile un petit coup de blues en même temps qu'un incroyable sentiment d'accompli. Je suis clairement heureux du chemin que j'ai parcourus et je signe sans hésiter pour les 8 mois à venir. D'ailleurs j'y pense de plus en plus constament à ces 8 mois à bicyclette autour de la méditerranée; J'anticipe déjà le fameux jour du départ, face à mon nouveau défi, avec mes nouveaux compagnons et surtout avec devant moi 8000 bornes de macadam à pédaler. Je vais retrouver ce savoureux sentiment d'incertitude et de crainte qui m'avait marqué déjà lors de mon arrivé à Rio...bon sang; mon arrivé à Rio c'était il y a 6 mois déjà et évidement j'ai l'impression que c'était hier.

Je pense donc avoir déjà beaucoup changé en 6 mois. Je suis tout les jours un peu plus capable de profiter de l'instant, je me projette de façon beaucoup plus réaliste et avec de plus en plus de sagesse vis à vis de la vie que je voudrais avoir à mon retour. Evidemment, mes engagements ont eux aussi été renforcés par les rencontres alter-mondialistes, les personnes originales et épatantes que j'ai croisé, les kilos de bouquins d'histoire et de politique que j'ai dévoré ou encore la découverte d'un autre continent où, définitivement, le mode de vie occidental n'a pas encore vaincu. Cela me permet aussi de réaliser que j'ai parcourus du chemin. Cependant, l'expérience du long voyage, le travail de la route sur ma personnalité et la métamorphose profonde que je recherche ne sont pas terminée. Je sens que je suis qu'au chapitre premier et que je suis prêt au me lancer à pleine vitesse dans la nouvelle aventure qui m'attend.

En fait, le temps passe moins vite dans le bus, et les 4 jours et 3 nuits que j'ai passé les fesses attachées au velours de mon siège inclinable font bien de s'achever. Les jambes toutes engourdies, je débarque à Buenos Aires et me retrouve dans un endroit que je connais déjà, étrange sensation à nouveau. Cette sensation est d'autant plus renforcée que je retrouve ici Marion, mon amie inséparable depuis 16 ans, une personne que je connais et qui me connais, ça aussi ça fait bizarre. Elle habite à Buenos Aires depuis 2 ans et va s'occuper de m'engraisser pour que les kilos perdus dans les montagnes andines ne fasse pas trop peur à ma maman à mon passage à Paris. Je passe 10 jours fantastique à découvrir un Buenos Aires que je ne connaissait pas et aussi à ré-apprendre ce que c'est de ne plus être "on the Road", d'être un peu à la maison. Ça fait du bien.

Heureusement, pour filer vers Rio, je suis rejoins par Aurélie, une autre amie française avec qui nous partirons dans les paradis de la Costa Verde au sud de Rio. Il me fallait bien des vacances méritées entre mes deux grandes épopées et me revoilà pour un cours instant "on the road again" et laissant mes état d'âmes de coté pour un moment.

Le Machu Picchu

2010-07-14T13:50:00.000-07:00

Les environs du Machu Pichu étant perdus dans d'inaccessible montagne, il y a deux façon de s'y rendre. Une vielle ligne de chemin de fer partant de Cuzco fait le voyage en une heure et demi et embarque 2000 touriste par jour pour la modique somme de 130 sols... L'autre parcours propose de prendre un bus vers Santa Maria, puis un micro bus vers Santa Theresa, de là rejoindre en stop ou taxi une station hydroélectrique au bout d'un vielle route en terre et enfin marcher 2h le long d'un chemin qui fait le tour de la montagne Machu Picchu. Notre précédent trek nous permet d'arriver à la station hydroélectrique directement et nous nous débarrassons tranquillement de la petite marche final vers Agua Callientes, le gringo-land situé au pied du Machu. Nos premiers pas dans cet immonde village totalement grotesque me font envisager sérieusement l'option de me barrer sans demander mon reste. Ça pullule de boutique à souvenir hors de prix et acceptant la VISA, les hostel sont blindés d'anglais en jean slim se prenant en photo avec un lama sur la place central pour 10 pesos...Nous nous enfuyons vers un camping un peu à l'écart et plus proche de du chemin d'accès au Machu Picchu.

Le lendemain matin nous assistons à un phénomène dont l'absurdité ne laisse aucun doute sur le fait que seul les être humain sont pourvus d'un cerveau: La course au Wayna Picchu. En fait, seules 400 personnes sur 2400 visiteurs quotidiens sont autorisées à parcourir les petits chemins escarpés du Wayna Picchu, le pain de sucre qui surplombe le site archéologique. Ainsi la règle a été déterminée que seuls les 400 premier à se présenter au porte du site se verraient attribués le laisser-passer. Le seul problème c'est que l'entrée du site se trouve à 2h à pied du village avec un petit chemin étroit et 700 mètres de dénivelé. Résultat des courses, tout les matins, vers 4h30, en pleine nuit, une cohorte d'imbéciles peine bêtement à la queuleuleu et toute loupiotes frontales allumées et se dirige lentement dans le froid pour faire la queue devant un tas de vieux cailloux...Une fois le fameux pass obtenu, il faut attendre 4h dans le froid que les nuages et la bruine se lèvent (car c'est une règle là bas, avant 10h du mat on voit rien) pour commencer la visite. Je ne ferais pas mention ici du langage ordurier avec lequel j'ai patienté ces quatre longues heures tout en pestant furieusement.

Néanmoins, vers 9h30, la brume commence à disparaitre et nous nous laissons envouter par le mythique Machu Picchu. Je dois reconnaitre que c'est une grande claque. On se sent tout petit et la situation géographie de l'ancienne cité inca et tout simplement époustouflante. Nous passerons toute la journée à errer dans les ruines, à squatter les explications de groupes avec guide, à grimper au Wayna Picchu qui effectivement vaut vraiment la scène ubuesque du matin et se laisser imprégner par ce lieu sans équivoque. Je retrouve le même éblouissement que l'on ressent aussi au chute d'Iguazu: Y'a plein de touristes qui saoulent, la nature est gâché, on a peur de se retrouver face à un truc moins bien qu'en carte postal, on peste contre tout les vendeurs de souvenirs... mais tout ça disparait comme par magie et on se laisse emporter dans l'envoutement inconditionnel d'un tel spectacle. Plus qu'une simple carte postale, il faut le vivre.

Le soir même nous redescendons tout content récupérer nos affaire au camping que nous quittons comme des voleur (15 sol, faut pas déconner...) et nous rejoignons Santa Théresa puis Cuzco le lendemain. J'ai le sentiment d'avoir atteint un des but de mon voyage dans le sens ou une de mes image mystique qui place le voyage dans un univers d'attente et de faux fantasme vient de se dévoilé à moi. Quand on pense à Amérique du Sud, ces ruines inca résonne dans nos tête comme un des symbole à ne pas manquer. J'ai l'étrange sentiment d'avoir tourné une page après laquelle je laisse place à l'épilogue de mon voyage dans l'hémisphère sud et ça me fou le vertige.

Pendant ces 9 jours de trek qui finirent en beauté nous avions pris la décision de penser à une bonne pâtisserie par jour que nous engloutirons d'un coup en arrivant à Cuzco. Ce fut un bonheur de chaussons au pomme, rouleau de Dulce De Leche, de biscuit au Caramel et de pain au fromage qui nous rechargeait les batterie afin d'aborder la dernière étape: Arequipa.

Condoriri, the movie

2010-07-09T13:27:00.000-07:00

On Ze Road tou Matechou Pitechou

2010-07-08T17:22:00.001-07:00

Ça y est, nous allons nous attaquer au haut lieu du tourisme sud américain, sans lequel ma collection de carte postal ne serait pas complète, le must-do (d'où?!) de tout les viajeros digne de ce nom: Le Machu Picchu. Evidemment, tout ceci implique un nombre de touriste incalculable, des paysage dénaturé par l'exploitation touristique désordonnée et une ambiance de gringoland qui ne sie pas à mon teint de vieux baroudeur cramoisi.

Il nous faut donc trouver un moyen de transformer tout ça en aventure avec des mygales, de la jungle, un concours de "non-douche" et une musique d'Indiana Jones en fond sonore. La solution nous y avons déjà pensé au furet à mesure (belle bête) de nos rencontres , des "on m'a dis" et de nos recherches. La voici:

Nous voudrions marcher jusqu'au Choquequirao, puis rejoindre le fameux trek du Salkantay à travers la jungle et arriver au pied du Machu Picchu. Le Choquequirao est le "Second Machu Picchu". Il est plus grand mais il y a deux jours difficiles de marche pour s'y rendre et seuls 15% des ruines ont été déboisées. Les incas s'y seraient réfugiés après avoir été chassés du Machu Picchu. Il est connu pour être beaucoup moins touristique, et c'est un euphémisme: 5 visiteurs par jours en moyenne contre 2400...

Ainsi nous lisons des blogs et harcelons des péruviens pour récupérer des infos. Il en ressort que c'est vraiment dur, et que tout le monde nous dis qu'il faut guide ET mules pour un parcours total d'environ 9 jours. Nous déciderons donc de partir seuls et sans mules avec une carte pas précise, 7 jours de provisions et avec une amie rencontrée à Sajama qui n'a jamais fait de trek de sa vie et ne peut pas porter plus de 10 kilos. Fun!

Nous voici donc a Cachora avec des provisions et une méga-motive. Sarah, n'est pas très sereine, et il faut la comprendre. Les dernier préparatifs consistent à paniquer sur la quantité de gâteaux insuffisante et frapper à toute les portes du village pour quémander un demi litre de kérosène de secoure pour le réchaud.

Les deux premiers jours de marche jusqu'au Choq' sont effectivement durs mais on se dit qu'on devrait gérer la suite. Sarah veut abandonner plusieurs fois, mais nous la convaincrons que le reste sera beaucoup plus facile et qu'elle a déjà fait le plus dure. Cela s'avéra bien évidement faux.

Nous sommes finalement 6 touristes sur le site mais heureusement, de 14h à 17h les autres serons tous sur la route du retour et nous, qui dormons sur place pour continuer à travers la jungle le lendemain, pouvons profiter pleinement de l'avoir rien que pour nous. Bonheur.

Les 6 autres jours que nous mettrons à rejoindre le Machu Picchu se feront à la force des jambes, aux sons des "j'en peu pluuuuuuuuuuus" et aux piqures des moustiques de guerre. Mais être tout seul dans cet environnement incroyablement divers fut d'un bonheur vraiment intense. Je retiendrait avec émotion les petits hameaux que nous avons traversé. Loin de tout et peuplé par 3 personnes et 30 poules, ils représentes l'authenticité des peuples des montagnes. L'un des cols à 4000 mètres que nous avons traversé entre Maizel et Yanama fut aussi un spectacle inoubliable.

Après 8 jours et bien épuisé, nous arrivons donc à hydroelectrica, porte d'arrivée des pauvres au Machu Picchu!!

Ougo

Réflexions en vrac sur le départ

2010-07-05T22:38:00.000-07:00

Écrit depuis l’aéroport de La Paz le 12 Juin 2010
L’impression brutale qu’une page se tourne. Entrer dans l’aéroport procure un choc terrible. Mon cerveau retrouve violemment des repères qu’il avait perdus. Enfin, juste oubliés. L’aéroport de La Paz est peut-être l’endroit le plus moderne de Bolivie – ou du moins pour moi – et je vois des belles boutiques avec des belles vitrines, un beau carrelage tout propre, des gens en costard avec une petite mallette en cuir, des voyageurs pressés, stressés qui regardent leurs chaussures en marchant d’un air préoccupé,… Tout cela symbolise l’autre monde, celui que j’ai quitté il y a 5 mois et demi.
Je l’ai quitté parce que j’étais perdu dedans, sans repères pour savoir dans quelle direction avancer, et même pire, avec des repères qui m’étaient imposés par mes études, ma famille, mes amis, la société.... J’étais comme enfermé dans un tunnel qui ne va que dans une seule direction, pris dans un engrenage qui ne me convenait pas complètement mais surtout que je n’avais pas choisi.

Aujourd’hui, je remets le pied dans ce monde. Un pied certainement encore moins sûr puisque il n’a plus – ou moins- tout ces repères d’avant, puisqu’ il doit maintenant avancer encore plus dans l’inconnu, puisqu’il voit les choses autrement. Il a changé. Changé car plus ouvert – riche de nouvelles expériences et rencontres, j’ai découvert de nouveaux repères qu’il faut maintenant explorer et tester. Changé car plus confiant – je sais que je suis le décideur de mon avenir, que le tunnel dans lequel j’étais embarqué a plein de portes de sortie. Il suffit de savoir ce que l’on cherche et d’avoir de la volonté. Sortir du tunnel nous aveugle car cela nous enlève tous nos repères habituels qui nous disent où regarder mais nous rendent en même temps confiants et sereins, sûrs, que l’on arrivera à chercher, explorer puis choisir sa voie. Bref, changé et grandi.

Sans encore de recul sur ce voyage, je le vois comme une première expérience initiatique très forte qui en appelle évidemment d’autres. Le voyage est une drogue. Sauf qu’elle ne détruit pas mais construit. Plutôt cool. Le premier voyage est peut être celui où l’on a le plus de rêves fous et d’ambition démesurée et, au final, celui où, par inexpérience ou naïveté, l’on en concrétise le moins. Trop entrainé par la magie du voyage, il est dur d’avoir du recul, de s’imposer des contraintes, de donner une direction et de s’y tenir. Les prochains voyages
seront certainement plus structurés.

Aussi, je termine ce voyage avec des demi-regrets. Regrets de ne pas avoir fait jusqu’au bout tout ce que j’ambitionnais ou projetais, regrets de ne pas avoir su profiter pleinement de tout les moments magiques du voyage. Mais demi-regrets car ils témoignent juste d’une envie plus forte de repartir dans d’autres circonstances, car ils sont constructifs pour les prochaines expériences. Demi-regrets car ils ne sont qu’une frustration de ne pas avoir pu tout faire et témoignent juste d’un appétit trop gros. Ils témoignent aussi d’un voyage tellement plein d’aventures, de surprises, d’émerveillements qu’il ne pouvait laisser place à de quelconques prévisions ou espérances. Le voyage est tellement plein d’inattendu qu’il ne fallait surtout rien n’en attendre. Notre erreur était peut- être la. Avoir voulu cumuler projet bien étudié et calibré – type interview, écriture, rencontres - tout en cherchant à enlever toutes prises que l’on pouvait avoir sur le voyage, à se laisser porter au maximum. Avoir voulu mettre une structure, une forme ou un habillage là où il ne fallait surtout rien mettre qui puisse polluer l’authenticité de l’aventure.

Aucun sentiment d’inachevé. Au contraire, le sentiment d’avoir vécu quelque chose de tellement fort que le vide qu’il laisse derrière m’oblige à m’y accrocher avec un peu de nostalgie. Il faut maintenant digérer cette expérience, prendre petit à petit du recul pour continuer à en retirer le meilleur et l’utiliser pour se projeter vers de nouvelles aventures. Des aventures qui pourront prendre de multiples formes. Et un nouveau voyage n’est sans doute que la dernière de ces formes. Il y a de nombreuses autres choses à vivre avant de repartir avec la tête vidée des voyages passées et prête à être remplie par ceux à venir. L’envie de se poser, de mettre en application, ou du moins d’approfondir, toutes les réflexions qu’a amené ce voyage, construire sa nouvelle vie dans ce monde que je vois maintenant autrement. Tracer sa route, faire son trou, creuser son tunnel. Mais cette fois ci en sachant ce qu'il y a au bout.

L’envie d’écrire sur ce voyage est forte. Écrire pour ne pas oublier, pour prendre du recul et retirer un maximum de cette expérience, pour digérer et tourner la page, pour témoigner. Une des frustrations de ce voyage est de ne pas avoir réussi à la fois à vivre pleinement nos aventures et à prendre du recul dessus en écrivant et en approfondissant les débuts de réflexion, les impressions ou les ambiances que nos rencontres et expériences font naitre. Je crois que les deux sont presque incompatibles. Le voyage est trop ancré dans le quotidien. En itinérance, on bouge, découvre, rencontre sans cesse. C’est déjà presque trop d’un coup.
L’avant et l’après voyage deviennent dès lors aussi importants que le voyage en lui-même. Ils doivent permettre de digérer ou d‘intégrer tout ce que le voyage nous apporte. Sans cela, on perd une bonne partie de sa magie. Le voyage reste inachevé. Ce n’est donc pas pendant mais après que le voyage prend tout son sens.

Commence donc aujourd’hui une 2ème phase du voyage. Celle de l’approfondissement. Il s’agit de lui donner une structure pour que l’on n’oublie pas tout ce que l’on a vécu mais au contraire pour qu’on l’exploite au maximum.

La grande leçon de ce voyage, c’est qu’il faut faire les choses l’une après l’autre. Le voyageur ne peut être boulimique et vouloir tout faire en même temps. Même en étant des plus gourmands, impossible de digérer avant d’avaler. D’abord il faut voyager, comme une grande inspiration. Et ensuite, on peut se retourner, expirer. Et après, on recommence, pour ne pas étouffer.

Pilou

Jungle movie

2010-07-04T04:01:00.000-07:00